Arrivée rue Sainte-Anne depuis le nord, il ne m’a fallu que quelques pas pour commencer à être dépaysée : les enseignes, bien sûr, les visages, et une ambiance difficilement explicable. L’architecture parisienne est toujours bien présente mais l’étroitesse des rues, les devantures des commerces ont réussi le pari du dépaysement.

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Le quartier japonais de Paris – situé autour des stations de métro Bourse – Pyramide – Opéra est assez récent. Ce dernier date en effet du début des années 70, lorsque les japonais ont pu commencer à voyager plus facilement. Ayant remarqué que les hommes d’affaires nippons logeaient dans des hôtels près d’Opéra, un restaurateur ouvrit une cantine dans le quartier et fut rapidement rejoint par d’autres. Little Tokyo commença son expansion qui s’est achevée au milieu des années 90.

Malheureusement, cette enclave japonaise tend aujourd’hui à se réduire pour deux raisons : la course aux prix bas dans la restauration qui voit les chefs japonais remplacés par des chinois qui parviennent à réduire fortement les prix ; et l’embourgeoisement de la zone dont la population souhaite plus de calme…

Petite halte pendant ma balade japonaise lors d’un arrêt dans la très belle librairie Voyageurs du Monde : j’ai enfin trouvé le lieu où préparer mes vacances ! On découvre ici aussi bien des guides que des livres de cuisine ou des romans dédiés à la destination de notre choix. De plus, une véritable connivence se crée entre les clients qui, entre amateurs de voyages, se donnent quelques bonnes adresses.

Après cette parenthèse, j’ai poursuivi la descente de la rue Sainte-Anne, le sourire aux lèvres… Cela faisait quelque temps qu’une balade ne m’avait pas procuré ce sentiment, l’impression de pénétrer dans un territoire qui m’est encore inconnu et dont je ne maîtrise pas les codes : un sacré dépaysement en somme.

Je me suis arrêtée à la boulangerie-pâtisserie AKI, apparemment réputée, et, ce jour là, plus que blindée : je n’ai donc pas eu la chance d’admirer ce qu’il y avait en vitrine. Je suis ensuite remontée rue des Moulins où j’ai sûrement eu le moment le plus touchant de cette après-midi. Face à la fenêtre de ce minuscule restaurant de sushis à la devanture bleue, un homme, sûrement le cuisinier, vêtu d’un kimono, mangeait son bol de nouilles en lisant son journal (en V.O. bien entendu). Tout était différent, autre que ce que je connaissais… J’ai été émue par cette scène si quotidienne et pourtant si différente de ma vie.

Autre jolie découverte de ce parcours : le passage Choiseul – je ne l’avais pas encore repéré celui-là ! Peu de commerces valent le coup d’œil à l’intérieur mais le passage est joliment éclairé et bien entretenu. A noter toutefois quelques boutiques de bijoux et accessoires avec Totoro en guest star !

Dernière étape de ce tour du Japon parisien : la librairie Junku. Si vous voulez vous sentir complètement perdu dans un magasin, allez-y : ici tout est en V.O. et sans sous titre ! Des livres pris par hasard peuvent révéler de drôles de surprises… Tout au fond de l’étage en sous-sol de la boutique, on découvre la partie dédiée aux loisirs créatifs et à l’origami. Difficile de résister à la tentation !

Enfin, étant à deux pas de la Comédie Française, j’en ai profité pour aller faire un tour au jardin du Palais Royal, admirer les enfants qui jouent à chat autour des colonnes de Buren, les touristes en action, les boulistes en pleine partie et les flâneurs qui profitent des derniers instants de jour sur une chaise face à la fontaine…

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A peine entrée dans la cour centrale, occupée par de beaux marronniers, je me suis retrouvée face à la forte présence irlandaise qui émane de l’endroit : des plaques aux noms des diocèses sont accrochées le long de l’auvent et certaines – Cork, Galway – me rappellent mon voyage en Irlande, un mariage avait lieu dans la Chapelle Saint Patrick et les chants résonnaient dans la cour… Une immersion immédiate !

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La présence d’étudiants et de moines catholiques irlandais à Paris date du XVIe siècle, lorsque ces derniers durent quitter leur pays face aux mesures prises contre les catholiques. Après avoir occupé divers locaux dans Paris, le Collège des Irlandais s’installe en 1775 dans un nouveau bâtiment – celui que nous connaissons aujourd’hui. Malheureusement, la communauté irlandaise ne profita pas longtemps de l’endroit qui lui fût confisqué pendant la Révolution Française. En parallèle de ces événements, les lois anti-catholiques furent abrogées en Irlande et les moines et étudiants purent donc continuer à étudier dans leur pays.

Sous Napoléon, le Collège repris son activité de formation des séminaristes et le lieu, au fil de l’histoire, fît utilisé comme hôpital, séminaire polonais… avant de devenir en 2002 le Centre Culturel que nous connaissons.

A l’occasion de ma visite, j’ai découvert la très belle bibliothèque qui rassemble de nombreux manuscrit dont certains disposent d’enluminures magnifiques (vous pouvez en découvrir certains qui ont été numérisés ici). Un lieu hors du temps, où l’on se surprend à imaginer des étudiants travaillant sur certains de ces livres à la lumière d’une bougie…

Le centre accueille également une médiathèque beaucoup plus moderne et accessible à tous au rez-de-chaussée.

Une fois la cérémonie du mariage achevée, je me suis rendue dans la magnifique Chapelle Saint Patrick. Une merveille ! Des messes sont organisées régulièrement et j’ai bien eu envie de me glisser dans l’une d’entre elles…

Vous l’aurez compris : coup de cœur pour ce Centre Culturel qui allie histoire et modernité – ma visite ayant eu lieu pendant les Journées du Patrimoine, celle-ci a été plus orienté histoire mais je vous conseille de jeter un œil sur la programmation qui est très riche.

Centre Culturel Irlandais

5 rue des Irlandais, Paris 5e

www.centreculturelirlandais.com

ouvert du mardi au samedi de 14h à 18h (le mercredi jusqu’à 20h) et le dimanche de 12h30 à 14h30

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L’exposition de l’IMA nous fait découvrir le mythe d’Osiris, fondateur de la civilisation égyptienne : Osiris, fils du Ciel (la déesse Nout) et de la Terre (le dieu Geb) fut tué par jalousie par son frère Seth qui éparpilla ensuite dans toute l’Egypte son cadavre. Isis, sœur-épouse d’Osiris, réussit à remembrer son corps et lui redonne le souffle de la vie. De leur brève union posthume naît Horus, premier pharaon.

Chaque année, ce grand mythe était célébré dans toute l’Egypte lors des « Mystères d’Osiris », grande cérémonie qui, pendant 21 jours, perpétuait et renouvelait la légende osirienne.

L’exposition retrace ici cette cérémonie à travers un ensemble d’objets issus en grande partie de fouilles archéologiques sous-marines encore en cours actuellement (à raison de deux par an depuis 1991) dans la baie d’Aboukir. Cette zone, qui accueillait les villes d’Héracléion et de Canope, a en effet été submergée au VIIIe siècle. Certains objets sont ainsi montré pour la première fois au public !

J’ai adoré cette exposition qui, grâce à sa scénographie, nous emmène directement sous l’eau à la découverte de ces vestiges et de ces légendes. La vidéo décrivant les fouilles est tout simplement passionnante et m’a fait rêver d’une autre vie… Les objets sont magnifiques et malheureusement mes photos ne leur rendent pas hommage.

Une très belle exposition qui nous embarque dès les premières minutes à l’aventure, loin de Paris, sur un bateau en Egypte…

Osiris, Mystères engloutis d’Egypte

Institut du Monde Arabe

du 8 septembre 2015 au 31 janvier 2016

www.exposition-osiris.com

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Bienvenue au Bedford – Marais, le restaurant qui fleure bon l’Amérique !

Un dimanche soir, nous avons décidé avec une amie de prolonger un peu le weekend en allant tester ce restaurant située à deux pas de l’Hôtel de Ville. Quelques marches en bois sont à monter pour découvrir une petite véranda meublée de bric et de broc, puis la salle principale aux belles banquettes rouges, ventilateurs au plafond et jeux vidéos rétro.

L’ambiance était très agréable ce soir là : une table d’habitués sympathiques, un barman/gérant aux petits oignons (mon cocktail gin-concombre fait partie des meilleurs que j’ai bu jusqu’à présent) et surtout de belles assiettes, bien copieuses, avec une viande bien cuite et goûteuse !

Bref, une bonne adresse avec un accueil au top ! J’y retournerai certainement un soir en semaine : des concerts sont organisés dans une très belle cave voûtée… je ne vous en dit pas plus !

Diner Bedford

3 rue du Bourg Tibourg

www.dinerbedford.com

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Ce jardin a connu de multiples vies, toutes liées au passé colonial de la France. Ainsi, à la fin du XIXe siècle, le Jardin d’Essais Colonial est créé : on y produit alors plants et graines de caféiers, cacaoyers, vaniliers… qui sont ensuite envoyés dans les colonies. Par la suite, le jardin intègre l’exposition coloniale de 1907 : cinq reconstitutions de villages, habités par des autochtones, y sont construits. Une partie des édifices existe encore aujourd’hui, bien qu’en ruines pour la plupart. Durant la première guerre mondiale, le site est transformé en hôpital militaire pour les troupes coloniales – on retrouve aujourd’hui plusieurs monuments aux morts qui témoignent de ce passé. Enfin, les lieux ont accueilli l’Ecole d’Agronomie Tropicale avant son déménagement à Montpellier en 1976. Une histoire assez mouvementée !

Aujourd’hui, le jardin d’agronomie tropicale appartient à la Ville de Paris qui l’a acheté à l’Etat en 2003. Des travaux de balisage ont été réalisés afin de permettre une ouverture au public en 2006. Cependant, les édifices n’ont pour la plupart pas fait l’objet de réparation et commencent à tomber en ruine – sans compter ceux qui ont été vandalisés.

Je ne peux que vous recommander de vous balader dans cet endroit hors du temps. Le calme et la faible fréquentation en font un lieu de balade à part – sans compter les belles découvertes à faire au fil de la déambulation, dans ce ce lieu chargé d’histoire et de mystère, où la nature a repris ses droits.

Jardin d’Agronomie Tropicale

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Au 91 rue Lecourbe (15e), après avoir franchi le porche d’un immeuble plutôt banal, on découvre une belle cour desservant des demeures du XIXe et un petit jardin dans lequel se niche la minuscule église Saint-Seraphin-de-Sarov. Cette petite isba en bois surmontée de deux bulbes bleus accueille le rite orthodoxe des communautés russes.

Le contraste est saisissant entre le jardin baigné de lumière et l’intérieur de l’Eglise, éclairé uniquement par deux fenêtres et des bougies. Petit à petit, on découvre les icônes qui recouvrent les murs, les objets servant au culte, les tapis au sol… Une magnifique balade dans le temps et l’espace et un très bel endroit de recueillement.

Pour l’anecdote, l’église fut construite dans les années 30 autour de deux arbres dont les troncs sont toujours présents dans le lieu de culte et semblent ne faire qu’un avec le bâtiment. Un des deux est d’ailleurs encore vivant et se déploie au dessus du toit !

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L’Eglise actuelle date des années 70 : elle remplace une première chapelle, plus petite, construite dans les années 30 par les premiers migrants russes venus s’installer dans les 15e et 16 arrondissements, proches des usines Renault et Citroën. Ces « Russes blancs » conservèrent pendant longtemps dans le quartier leurs magasins, restaurants…

Eglise Saint-Seraphin-de-Sarov

site internet

91 rue Lecourbe, Paris 15e

Ouvert avant et après les offices

(pour ma part, je m’y suis rendue pendant la Fête des Jardins)

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A peine sortis du métro La Chapelle, la fête nous assaille : vendeurs de colliers de jasmin, musique et animation au fil des rues, des étals où sont disposées des offrandes, des petits autels devant les commerces… et surtout de la couleur !

Partout du monde, de la musique, du mouvement, des odeurs… l’immersion en Inde est complète ! Et le contraste avec le lieu où se situe la fête est d’autant plus frappant lorsque l’on lève la tête pour (re) découvrir les façades haussmanniennes.

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A la fin de la visite, je me suis rendue compte que ce qui m’avait le plus marqué dans la journée n’était pas l’expo mais le bâtiment qui l’abrite… un véritable chef d’oeuvre d’Art Déco chargé d’histoire.

•|La Minute « La Petite Histoire »|•

La création du Palais remonte au début des années 30 et l’Exposition coloniale de 1931. L’Exposition – véritable spectacle populaire dont l’objectif était de promouvoir l’image de la France impériale à l’apogée de sa puissance – s’étendait sur tout le Bois de Vincennes où étaient installés des pavillons s’inspirant de l’architecture de chaque possession française. Le Palais des Colonies – seul bâtiment construit pour perdurer après l’événement – était conçu comme une synthèse de l’Exposition, présentant l’histoire de l’Empire français, ses territoires, les apports des colonies à la France, ainsi que ceux de la France aux colonies.

Le choc visuel débute dès la découverte du bâtiment et de sa façade intégralement sculptée. Auguste Janniot l’a réalisé en seulement deux ans !  La commande était claire : « éveiller la conscience coloniale des Français et montrer la richesse et la diversité des peuples, de la faune, de la flore et des produits des Colonies. »

Le rez-de-chaussée du bâtiment accueille une cafétéria avec une belle terrasse, une bibliothèque, une boutique et la billetterie… le tout dans un ensemble Art Déco extrêmement travaillé.

Les  éléments marquants du rez-de-chaussée sont les bureaux du Maréchal Lyautey (commissaire général de l’Exposition coloniale de 1931) et de Paul Reynaud (ministre des colonies de l’époque) ainsi que le forum et son plafond monumental culminant à 27m de hauteur…

Et pour finir, quelques images de l’exposition Albums, des histoires dessinées entre ici et ailleurs qui propose un nouvel angle de vue du phénomène migratoire à travers la bande dessinée.

•| Palais de la Porte Dorée |•

•| Musée de l’Histoire de l’Immigration |•

293 Avenue Daumesnil, Paris 12e

www.histoire-immigration.fr

www.palais-portedoree.fr

(une mine d’information sur l’architecture et l’histoire du bâtiment)

Horaires : Du mardi au vendredi de 10h à 17h30 / Le samedi et le dimanche de 10h à 19h

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Le grand défilé du 13e est devenu une institution. J’en garde cependant un mauvais souvenir car, prise dans la foule, je n’avais strictement rien vu. Cette année, direction le Marais dans l’espoir de passer un bon moment… paris réussi ! Le soleil était au rendez-vous et je suis retombée en enfance devant les danses des Lions et des Dragons.

Les lions pénètrent dans les différents magasins et y effectuent leur danse. Elle permet de faire fuir les mauvais esprits et apporter chance et prospérité… le tout accompagné de pétards !

Quelques images de ce très beau défilé, tout en couleur et bonne humeur…

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Les gourmands, je vous conseille de ne pas venir avec la faim au ventre ou vous ne saurez plus où donner de la tête !

Ce petit marché est un régal pour les yeux, le nez et les papilles ! L’ambiance qui y règne nous transporte bien loin de notre train train quotidien…

Nous avons porté notre choix sur le stand de la ferme de Mésenguy qui propose de délicieux burgers. Installés au comptoir du stand, nous avions vue sur la petite cuisine et l’enfilade des échoppes du marché.

Pour clôturer notre repas, nous avons pris un thé à la menthe chez le  traiteur marocain… Malheureusement, il n’y avait plus de place pour une petite pâtisserie !

•| Le Marché des Enfants Rouges |•

39 rue de Bretagne, Paris 3e

ouvert du mardi au dimanche

…

•| Le Burger du Marché |•

Burger boeuf (100g) avec ses frites et fromage au choix (Cheddar, Tome au cidre, Bleu, Cantal) : 10€

extra bacon : 1€

Portion de frites : 3€

Burger kid : 8€

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