Ce voyage et son circuit sont un prolongement de mon précédent séjour en Ligurie qui m’avait tant plu. J’ai eu envie de découvrir Venise – d’autant plus dans les conditions exceptionnelles liées à la crise du COVID – et les grands lacs situés au nord de Milan. Deux endroits qui ont toujours beaucoup fait travailler mon imaginaire…

•| Venise : Première étape |•

Je ne vais pas être originale en affirmant à quel point Venise m’a époustouflée – la ville est en effet sublime, bien plus que ce que j’aurais pu imaginer – mais j’ai également beaucoup apprécié son ambiance. En effet, même si la ville est particulièrement impactée par le tourisme de masse, j’ai eu l’impression qu’il existait toujours un esprit vénitien. Je vais peut être me faire hurler dessus par des italiens, mais le rapport à l’espace public que j’ai pu observer m’a fait penser à l’Espagne. Il est courant de croiser des véniciens dehors, debout ou adossés à un parapet de pont, un verre à la main et un cicchetti (des amuses bouches ou mini entrées que l’on peut commander à tout heure) de l’autre, à discuter avec des amis. De même, nous avons croisé régulièrement des dames âgées qui sortaient au restaurant ou dans des bars avec leurs amies : c’est tellement rare de voir cela en France !

Nous avons profité de ces quelques jours à Venise pour nous balader sans véritable but autre que celui d’essayer d’apprécier le moment et de nous emplir de la beauté de la ville. Autant dire que nous nous sommes beaucoup perdus dans le dédale de ruelles et de canaux ! Contrairement à Amsterdam par exemple (les Pays-Bas, mon unique référence en terme de ville-canaux particulièrement étendue), il est rare de pouvoir se balader au bord de l’eau à Venise : on ne croise les canaux que lorsqu’on les franchit entre deux blocs de bâtiments. Les perspectives sont alors toujours différentes et tout aussi enchanteresses. Si je devais choisir des quartiers qui m’on particulièrement marquée, je recommanderai Cannaregio pour ses Fondamenta justement – des rues qui bordent les canaux – et Dorsoduro pour son ambiance. Ce n’est bien sûr que mon ressenti et je ne peux que vous recommander de vous laisser porter par vos pas et de laisser Venise se découvrir à vous !

Nous avons bien évidemment joué les touristes en nous rendant Place Saint Marc afin d’admirer la cathédrale (malheureusement fermée pour travaux) et le Palais des Doges, tout en dorures et en stucs ; en regardant les gondoliers, en maillot à rayures rouges ou noires, attendre tranquillement le client sous un soleil de plomb ; ou en cédant à l’appel du Spritz en terrasse en fin de journée. Nous sommes également montés sur le toit terrasse de la Fondaco dei Tedeschi, un grand magasin, qui offre une vue imprenable sur la ville et avons profité d’un ticket de Vaporetto (le batobus en quelque sorte) à la journée pour nous offrir une croisière sur le Grand Canal !

Nous avons choisi ensuite de passer une journée à Burano, une autre ile de la commune de Venise connue pour ses petites maisons de pêcheurs toutes colorées. C’est peut être un peu bête, mais l’ile m’a fait penser à un mix entre la rue Crémieux et Venise – j’espère pour les habitants que les touristes se comportent mieux qu’à Paris ! Blague à part, j’ai trouvé l’endroit charmant et celui-ci vaut le coup d’oeil si vous passez plusieurs jours à Venise.

Enfin, je me dois de parler ici de la nourriture vénitienne ! Nous nous sommes fait énormément plaisir (même si je n’ai pas de photos à partager) en nous rendant dans de très bons restaurants. Pèle mêle, me reviennent en mémoire un excellent déjeuner en cinq plats chez Covino, un diner chez Estro (cette soupe aux haricots, poissons et encornets !), des pâtes fraiches du traiteur en bas de notre appartement ou chez la Zucca, le risotto de la Trattoria alla Maddalena (même si le Venissa nous a fait pas mal de l’oeil), des spritz en terrasse et beaucoup de glaces !

•| De Venise aux Grands Lacs, petits sauts de puce |•

Nous nous sommes ensuite dirigés tranquillement vers la seconde centralité de notre voyage – les grands lacs – en faisant quelques arrêts en chemin. Comme pour la Ligurie, je n’ai pas souhaité utiliser la voiture. L’ensemble de notre voyage s’est donc fait en transport en commun (en grande partie en train et ensuite en bateau et bus sur les lacs).

• Padoue •

J’ai eu un coup de foudre immédiat pour Padoue sans que je ne sache vraiment expliquer pourquoi. A peine arrivés dans le centre ville, et son énergie (les nombreux magasins, cafés et terrasses remplis, la population étudiante…) m’a entrainé ! Nous nous sommes baladés sans but, franchissant les portes ouvertes pour admirer les beaux bâtiments et nous mettant à l’abri des fortes chaleurs sous les arcades.

Nous avons découvert un marché alimentaire couvert au pied du Palazzo de la Ragione, qui sied sur les deux places centrales de la ville, dont les odeurs de fromage et de jambon nous ont donné l’eau à la bouche. Nous avons d’ailleurs très bien déjeuné en ville en nous rendant à l’Osteria del Capo (je me souviens encore des beignets de courgette !).

Padoue possède deux beaux trésors : la basilique San Antonio et la Chapelle des Scrovegni – deux édifices religieux aux fresques peintes qui m’ont subjuguée. J’en suis ressortie à chaque fois avec des étoiles pleins les yeux !

• Vérone •

Second saut de puce de notre itinéraire vers les grands lacs, la belle Vérone (désolée pour cette référence du début des années 2000 !), archicélèbre pour être le théâtre du drame de Roméo et Juliette – la ville a d’ailleurs bien exploité touristiquement ce filon.

Bien que n’ai pas eu le même coup de cœur que pour Padoue, j’ai beaucoup apprécié notre déambulation dans le centre-ville, en grande partie piéton. On sent que la ville est cossue, les magasins sont assez chics et les immeubles bien entretenus. On sent également que nous nous éloignons de Venise : la brique commence à se mêler avec des pierres blanches en façade, les magnifiques fenêtres à colonnades vénitiennes disparaissent au profit de balcons…

Nous nous sommes également un peu éloignés du centre-ville pour nous balader le long de l’Adige : nous avons ainsi découvert le pont du Castelvecchio, tout en briques et qui date du XIVe siècle tout de même ! Notre parcours s’est achevé à la Basilique San Zeno qui – sans être aussi époustouflante que celles que nous avons vues à Padoue – m’a énormément plu avec ses rayures de briques et de pierres blanches, son cloitre et ses fresques peintes. Petit bonus si vous vous rendez dans le quartier, le glacier Artik est très bon !

En fin de journée, nous sommes montés sur la place située en terrasse du Castel San Pietro admirer la vue sur la ville, l’Adige et le soleil doré : c’était très beau et doux…

Enfin, côté adresses, nous avons été plus raisonnables qu’à Venise. Je peux donc juste vous recommander La Tradision pour boire un verre et grignoter quelque chose.

• Mantoue •

J’ai beaucoup aimé Mantoue alors que celle-ci partait avec un handicap de taille pour me séduire : la Renaissance est passée par là – et si il y a bien quelque chose que je déteste c’est la dorure à gogo et les angelots (je sais, je carricature). Et pourtant, je garde un bon souvenir de cette journée : le centre-ville est très mignon (placettes et arcades – un bon cocktail pour me plaire) et nous avons très bien déjeuné (à l’osteria della fragoletta). Cela fait déjà deux bons points, mais j’ai surtout toujours en tête la visite du Palazzo Ducale. Le lieu est immense et donne un peu l’impression de vivre sa vie de manière autonome… il n’y avait personne, tout est grand ouvert et la visite plutôt libre. Mais c’est surtout quelques salles qui m’ont fait repartir avec un immense sourire : à mes yeux, leur décoration est on ne peut plus kitch mais le concept est tellement poussé à son paroxysme que cela en devient un lieu à part et forcément un peu génial (malheureusement, mes photos ne retranscrivent pas du tout tout cela, mais c’est peut être mieux : je ne vous gâche pas la surprise si un jour vous vous rendez à Mantoue !)

• Bergame •

Dernière micro-étape avant arriver au lac de Côme : Bergame et sa ville haute pour laquelle nous avons eu un beau coup de cœur. L’influence vénitienne, rappelée par la présence du lion ailé sculpté sur quelques façades, s’amenuise dans l’architecture – la brique est désormais totalement remplacée par de la pierre grise qui rappelle que les Alpes ne sont plus si loin…

Nous avons déambulé tranquillement dans le centre tout en ruelles bordées de beaux magasins et avons profité de la vue depuis le jardin de notre magnifique hôtel (nous nous sommes fait plaisir sur celui là !) situé à San Virgilio. Une journée – en dehors d’une correspondance de train un peu chaotique – au calme.

•| Les Grands Lacs |•

• Lac de Côme •

Ma première impression du lac s’est faite lors de notre trajet en bateau entre Lecco et Bellagio – notre point de chute des prochains jours, idéalement situé au cœur du lac et des liaisons de bateau. Le temps n’a pas été particulièrement radieux pendant notre séjour (sans être catastrophique non plus !), ce qui a donné une ambiance particulière au lac : une eau sombre, les montagnes qui descendent abruptement et leurs sommets dans les nuages, des petits villages qui s’accrochent à celles-ci en bord de rivage…

Nous n’avons pas eu de coup de cœur particulier pour Bellagio – en dehors de sa situation géographique idéale – trop touristique à notre goût. Nous avons par contre beaucoup apprécié notre logement, un peu sur les hauteurs et équipé d’une terrasse avec vue sur le lac. Les fins de journée, lorsque le soleil daignait pointer le bout de son nez, y étaient très belles. Nous avons par ailleurs trouvé un petit supermarché en retrait du centre touristique avec un rayon traiteur qui m’a fait tourner la tête ! Raviolis frais, charcuterie, fromage, focaccias difficile de ne pas dévaliser le rayon.

Nous avons profité de la plus belle journée pour faire une grande balade le long de la Greenway del Lago di Como, un circuit le long de la rive ouest entre Colonno et Griante, en nous arrêtant pour visiter certaines villas et leurs jardins. Partis assez tôt pour profiter de notre journée, nous avons admiré le levé du soleil sur le lac depuis le ferry : les nuages restaient accrochés aux montagnes et la brume très présente sur le lac, donnant au paysage une ambiance romantique du XIXe .

Le circuit nous a offert de très belles vues sur l’eau et les villages qui bordent le lac. Nous y avons ainsi admiré les potagers très bien entretenus de ceux qui habitent encore à l’année, entre deux villas de luxe ou des immeubles de tourisme. Nous avons visité en chemin les jardins de la villa Balbianello qui m’ont énormément plu. Ceux-ci s’étendent en terrasse et en balcon sur le lac et sont ornés de statues… un vrai décor de cinéma !

Nous avons clôturé la journée avec la visite de la villa Carlotta où je me suis découvert une passion pour le terrazzo et me suis dit qu’une visite des jardins au printemps doit être exceptionnelle à la vue des immenses camélias et rhododendrons…

Nous avons profité de notre dernier jour sur le lac pour nous rendre à Varenna et faire une petite randonnée sur les hauteurs afin d’y admirer la vue, magnifique. La météo, toujours incertaine, donnait une ambiance assez mystique au lieu : le village de Varenna, doré à la lumière du matin, tranchait avec le gris des eaux et la brume des montagnes au loin. Nous nous sommes ensuite rendus en hydroglisseur à Côme où nous avons passé la nuit. Je n’ai pas eu de plaisir particulier à la découverte de cette ville. L’attrait du lac est bien ses montagnes et les jardins des villas !

• Lac Majeur •

Nous voici à la dernière étape de ce voyage : le lac Majeur qui nous a réservé de belles surprises ! Nous avons logé dans un appartement à la gérante super sympathique à Stresa à partir duquel nous avons rayonné sur le lac.

La première journée a été consacrée à la visite de l’Isola Bella qui a été un véritable choc pour moi : l’apparence très classique du palais et de son jardin qui s’étendent sur quasiment toute l’ile ne laissaient pas présager l’exubérance folle de l’intérieur. Certes j’ai trouvé cela un peu kitch, mais la visite m’a totalement émerveillée et j’ai adoré découvrir chaque pièce de ce palais de la mer…

Vous ne trouverez malheureusement pas beaucoup de photos de la fin de mon séjour.. Mon appareil photo a rendu l’âme à ce moment du voyage, à mon plus grand désarrois.

Nous avons ensuite repris le bateau pour nous rendre à l’Isola Madre, occupée par un grand jardin magnifique (encore une fois, au printemps, le lieu doit être splendide) dont les nombreux habitants à plumes rendent bien amusante la visite.

Les deux derniers jours de notre séjour ont malheureusement été moins riants : le mauvais temps qui couvait depuis notre arrivée dans la région des lacs a finalement éclaté et s’est mué en tempête. Fortes pluies et vent ont compliqué puis empêché totalement la circulation des bateaux et nous n’avons pas pu visiter certains jardins fermés par mesure de précaution. Je peux toutefois vous recommander la visite de Santa Caterina del Sasso, sanctuaire accroché à flanc de montagne face au lac et la balade entre Palanza et la villa Taranto (dont nous n’avons pas pu visiter le jardin à cause de la tempête) où l’on peut admirer de belles demeures – parfois à l’abandon. Nous avons d’ailleurs très bien déjeuné à l’Osteria degli Specchi.

Il est temps pour moi de clore cet article – beaucoup trop long comme d’habitude. Après le lac Majeur, j’ai bouclé mon sac et suis partie à Milan prendre mon avion pour Paris. Si vous avez encore une grande semaine de vacances, je vous recommande de les poursuivre vers la Ligurie. J’espère que cet article vous a plu et inspiré pour de prochaines vacances italiennes. J’ai pour ma part pris énormément de plaisir à me replonger dans ce périple et je crois que j’ai réussi à changer la couleur de mes souvenirs…

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Comme il s’agissait de mon premier voyage seule « loin », je n’ai pas osé partir à l’aventure en solo et ai préféré passer par l’UCPA. De plus, mon année professionnelle ayant été très chargée, je crois que je n’aurais pas eu la force et la motivation de tout organiser par moi-même. Ce fût un superbe voyage, dans un très beau pays et avec un groupe super sympathique (l’avantage de l’UCPA quant tu es jeune trentenaire…). Je vous présente ici des morceaux choisis de ce que nous avons découvert. J’ai essayé de limiter au maximum l’avalanche de photos mais il y en a surement encore beaucoup trop ! Une chose est sûre : cette région du globe a tenu ses promesses.

•| Amman et Jerash |•

Nous avons très peu vu Amman qui n’a été que le point de départ de notre circuit. J’ai été cependant assez émerveillée par la vue depuis la Citadelle : partout où se porte le regard, on distingue à perte de vue des petits immeubles blancs qui dévalent les collines de la ville.

Une des premières très belles étapes de notre voyage a été la ville romaine de Jerash, remarquablement bien conservée avec ses temples, théâtres, rues commerçantes et places. Cela m’a bien sûr fait penser à Pompéi que j’avais redécouvert en début d’année avec Laurie et Sarah. Il y a toujours quelque chose d’émouvant à se balader dans ces villes à la splendeur disparue, de repenser à la grandeur des civilisations qui les ont construites et leur disparition… Un sentiment qui nous quitte difficilement dans cette région à l’histoire si riche que l’on si perd !

•| Vers le sud |•

Une grosse journée que celle qui nous menés dans le sud du pays avec plusieurs arrêts au Mont Nebo, la Mer Morte et le château de Karak…

Contre toute attente, j’ai été assez émue par le Mont Nebo où est supposé être mort Moïse. Les mosaïques de la chapelle – magnifiquement restaurée – sont particulièrement bien conservées et la vue sur la Mer Morte et, plus loin la Terre promise est sublime. Dans ce lieu chargé d’histoire religieuse, j’ai pensé à ma grand mère, décédée, qui aurait tant aimé aller à Jérusalem… Nous avons ensuite repris la route avec – entre autre – un stop baignade dans la Mer Morte (et je confirme, on flotte !).

•| Réserve naturelle de Dana |•

La vallée de Dana m’a subjuguée… Nous avons marché quelques heures au milieu de ces roches blanches et rouges, veinées de jaune, qui, travaillées par les éléments, forment des dômes tout doux, des failles et crevasses. Allez savoir pourquoi, j’ai eu l’impression de me retrouver sur une autre planète ! Les chants de bergers des guides se baladant dans le site (surement un truc pour les touristes, je sais, mais qui a son charme !) et les bergers nomades avec leurs moutons sont là pour nous ramener sur Terre…

•| Sur le chemin de Petra |•

J’ai un peu l’impression que la seconde partie de notre voyage a débuté lorsque nous sommes rentrés dans Little Petra, le caravansérail de la grande ville. C’est à ce moment que nous avons commencé à marcher dans de grands espaces naturels, bivouaquer (en version « luxe » grâce à l’UCPA !) et être accompagnés – en sus de notre guide – par des locaux (cuisiniers, chauffeurs…) qui ont pleinement contribué à la réussite de notre voyage et des très bons souvenirs que j’en garde. Ainsi, après une première découverte des trésors architecturaux que la ville nabatéenne allait nous offrir, nous avons randonné jusqu’à notre bivouac pour la nuit, situé à l’arrière du site de Petra. Malheureusement pour nous, le seul moment de pluie de ce séjour est intervenu cette soirée là ! Pas de dîner à la belle étoile, mais sous tente, avec tout de même un moment mémorable grâce au cuisinier, son frère et Julien, un membre de notre groupe, qui a commercé avec ce dernier en lui vendant une lampe torche – radio – port USB (et surement plein d’autres choses !) dans un anglais approximatif accompagné de beaucoup de gestes. Un choc de culture assez improbable dans cet endroit au milieu de nul part.

Le lendemain, nous avons repris le chemin pour nous diriger vers le Monastère de Petra. En chemin, nous avons effectué un arrêt thé/chaï (le « bedouin tea » !) qui sera le premier d’une longue série à laquelle je pense que nous avons tous pris goût.

•| La merveilleuse Petra |•

Après une belle balade à travers les collines de roches, nous avons découvert le Monastère – porte d’entrée de la ville de Petra – superbe façade sculptée et dans un parfait état de conservation, surtout lorsque l’on se rappelle que cette cité a été fondée autour du VIe siècle avant JC ! Je ne raconterai pas ici l’histoire de ce site, du peuple qui l’a rendue prospère et leur ingéniosité déployée pour faire de cette cité en plein désert une ville florissante qui accueillait entre 30 et 40 000 habitants. Il existe en effet de nombreux reportages qui le feront mieux que moi et – si vous souhaitez un jour découvrir ce site – je préfère vous laisser le découvrir grâce à un guide.

Nous avons passé deux journées à nous balader dans le site. La première a été consacrée au tour « classique » est s’est clôturée par la découverte du Trésor : la façade la plus connue et la plus richement décorée de la ville que l’on découvre en suivant le Sîq, étroit passage entre roches. Le lendemain, nous avons pris de la hauteur en nous rendant au Haut Lieu du Sacrifice. Le panorama m’a alors fait prendre conscience de l’étendue et la prospérité que la ville a pu avoir : à perte de vue, les montagnes sont sculptées de façades. La chaleur de ce jour d’octobre m’a fait alors comprendre à quel point l’existence de cette ville résulte d’une prouesse technique de la part de ses concepteurs.

•| Marcher dans le Wadi Rum |•

Je crois que ces quelques jours passés dans le désert du Wadi Rum ont été la plus belle surprise de ce voyage : nous ne savions pas vraiment à quoi nous attendre en y arrivant et finalement nous en sommes partis à regret. La journée, nous marchions à travers ce paysage de sable à la couleur changeante – rouge, blanc jaune… – et de rochers sculptés par la pluie et le vent puis profitions du coucher de soleil et l’observation du ciel nocturne – j’ai vu la première fois la voie lactée et aurai pu rester des heures à la contempler ! Nous avons été accompagnés par une équipe qui a joué un grand rôle dans ces belles journées et soirées : le chauffeur et le cuisinier nous ont choyés comme jamais. Nous avons bu des litres de thé et mangé comme des rois ! Les soirées ont été bien douces à jouer aux cartes autour du feu de camp et à la belle étoile.

La fin du séjour a consisté en une dernière halte à Aqaba, une ville côtière de la mer Rouge avant de prendre l’avion pour rentrer en France… Je préfère finir mon récit ici, avec une photo prise lors de ma dernière balade dans le désert…

Merci à Julie, Sophie, Anne-Sophie, Bérangère, Sandrine, Mathilde, Simon, Jonathan, Julien, Lionel et Alexandre avec qui j’ai partagé ces dix jours.

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•| Hambourg |•

J’étais ravie de revenir à Hambourg, même une petite journée, car j’avais adoré mon précédent séjour avec mon amie Laurie. Attablée à une terrasse d’une rue tranquille pour mon déjeuner, je me suis rendue compte à quel point cette ville m’apaisait et me stimulait à la fois. Je ne sais pas exactement à quoi cela est du : la végétation libre très présente en centre-ville ? les petits cafés qui ne sont pas encore tous passés sous la coupe de la décoration standardisée et mondialisée ? l’appropriation des espaces publics par les habitants et la porosité entre espaces publics et privés ? une certaine créativité dans l’art de rue ? Une chose est sûre, Hambourg ne me laisse pas indifférente…

Lors de cette journée, je me suis laissée guider par mes pas, sous la chaleur écrasante de ce mois de juin. Ces deniers m’ont tout d’abord emmenée le long de l’Elbe, jusqu’à la ElbPhilharmonie puis la Speicherstadt, pour ensuite remonter vers le Gängeviertel et les quartiers de Karolinenviertel, Sternschanze et Sankt Pauli. Entre temps, je me suis octroyé une petite pause déjeuner au Café Johanna puis une sieste au Planten un Blomen. Enfin, en fin de journée, j’ai pris un ferry pour boire une bière au StrandPerle, un bar sur la plage faisant face au port de Hambourg. Une grosse journée, comme je les fait toujours au début de mes voyages : encore incapable d’adopter un rythme plus tranquille, je suis dans le « faire » plutôt que dans l’observation – mon activité pourtant favorite lors de mes séjours à l’étranger !

•| Lübeck & Travemünde |•

Je crois que ce voyage est celui – jusqu’à maintenant – que j’ai le plus mal préparé ! Décidé en (presque) un coup de tête, pas de guide avec moi, … cela m’a parfois porté préjudice, comme sur Rügen, ou apporté de superbes surprises comme, ici à Lübeck. Je n’avais aucune idée et image de la ville que j’allais découvrir et j’en suis tombée sous le charme dès mes premiers pas dans son centre ! Le pépiement des oiseaux, les fleurs et leur odeur entêtante, les couleurs pastel et les briques, les jolies ruelles… tous les ingrédients étaient là pour me séduire. L’ambiance y est différente de celle d’Hambourg tout ayant quelques similitudes : certes la ville est proprette et les murs bien entretenus mais il souffle tout de même un vent d’autogestion et de vie en petite communauté.

En me baladant dans le centre ville, j’ai découvert par hasard que la ville est truffée de « hof » et « gang », des petites ruelles, parfois en impasses, parfois maillées entre elles, cachées derrière de beaux immeubles et bordés de maisonnettes. Ces ensembles m’ont fait un peu penser aux béguinages que j’ai pu observer lors de mon séjour en Flandre. Je me suis alors amusée à sillonner la ville à la recherche de ses petites pépites…

En ce mois de juin, la chaleur était étouffante, je me suis donc rendue l’après-midi à Travemünde, la station balnéaire la plus proche, piquer une (voire deux ou trois…) tête(s) dans la Baltique pour me rafraîchir. L’organisation de la plage m’a fait penser à celles que je connais dans le nord de la France ou en Belgique : la belle plage de sable, bordée par une promenade pavée puis des maisons et immeubles d’époques plus ou moins heureuses ! L’eau est par contre différente de celle dont j’ai l’habitude : beaucoup moins salée, comme une sorte de mélange entre eau de mer et eau douce. Enfin, le détail qui donne tout son charme aux plages que j’ai eu l’occasion de découvrir à l’occasion de ce voyage : les strandkorb, de drôles de sièges en osier qui peuvent être loués à l’heure sur les plages.

•| Rostock & Warnemünde |•

Rostock a été une pause bienvenue dans mon voyage : la journée où je m’y suis rendue était particulièrement chaude (pour ne pas dire presque caniculaire) et à peine mon sac déposé en auberge, je suis partie à Warnemünde me baigner. Pour ceux qui en douterait, la température de l’eau dépasse les 20°C ! A mon retour, j’ai d’abord flâné dans le quartier proche de l’université dont j’ai adoré l’atmosphère : des petits cafés et terrasses improvisées sont un peu disséminés le long des rues, l’architecture y est éclectique… je m’y suis sentie bien. Qui dit que l’ex-Allemagne de l’Est est grise ? Ma flânerie m’a ensuite emmenée le long du port où j’ai admiré de beaux bateaux et la vue sur la rive d’en face, toute verdoyante. Je ne sais pas pourquoi, mais j’ai rattaché cette vue à ce que je pouvais imaginer comme ambiance dans les pays du nord en été. Enfin, j’ai marché un peu dans le centre ville, sympathique mais beaucoup moins beau que celui de Lübeck même si j’y ai trouvé de nombreuses similitudes architecturales. Ma soirée s’est ensuite passée dans une sorte de biergarten rattaché à l’auberge, à discuter avec mes voisins de table à l’abri de l’orage… Une belle journée dans une ville dont l’atmosphère m’a beaucoup plu !

•| Stralsund |•

J’ai d’abord découvert Stralsund sous un temps incertain et gris, ce qui ne m’a pas empêchée toutefois de tomber immédiatement sous le charme de la ville. Stralsund est entourée par l’eau – des lacs à l’entrée de la ville et la mer – plutôt verte, très commerçante, a une architecture magnifique (de la brique encore et toujours) et – petit bonus – a deux petites zones de maisons toutes mignonnes !

En milieu d’après-midi, l’orage a enfin éclaté : j’en ai profité pour me réfugier dans un salon de thé déguster un bon gâteau et un chocolat. Pour la petite histoire, en bonne française, je suis incapable de bien prononcer les « h » et ce qui devait arriver arriva… au lieu d’un chocolat chaud (heiß), on m’a servi un chocolat glacé (eis) ! Une fois l’orage passé, j’ai redécouvert la ville sous une autre lumière, celle dorée de la fin de journée, une fois la pluie tombée. Les contrastes sur la briques étaient magnifiques. Et quel plaisir de ne plus se sentir écrasée par la chaleur ! Par contre, habituée à l’Allemagne du sud, j’ai compris – un peu à mes dépends – que la culture de la sortie le soir est assez différente ici : à 20h, tout (restaurants et la grande majorité des bars) est fermé ! L’ambiance est donc un peu bizarre en soirée, surtout à cette période de l’année où la nuit tombe très tard…

•| L’île de Rügen |•

Les trois journées suivantes ont été consacrées à la découverte de l’île de Rügen, destination prisée des allemands pour profiter de ses très grandes plages, de sa campagne et de ses deux réserves naturelles. J’ai été un peu déçue – par ma faute – de mon séjour : je n’avais pas trop prévu l’organisation de mes déplacements et de ce que je voulais y faire au jour le jour. J’ai donc été un peu prise de cours par les déplacements en bus, long et coûteux, et les horaires de ces derniers. Je vous recommande donc de bien vous organiser au préalable ou de louer une voiture ! Néanmoins, avec le recul, je garde un bon souvenir de ces trois jours sur Rügen et ne peux que vous y encourager à vous y rendre si vous êtes amateurs de vacances en plein air.

• Entre Binz et Sellin •

A mon arrivée à Binz via le train, j’ai flâné la matinée dans cette très jolie et cossue station balnéaire. Les demeures y sont ici ourlées de magnifique dentelle blanche en bois, un régal pour les yeux. Comme pour les autres stations balnéaires de mon séjour, une promenade se déroule le long de la plage bordée par des petites boutiques avec quelques animations le soir (oui, vous avez bien lu !). J’ai ensuite chaussé mes chaussures de rando pour marcher jusque Sellin et sa fameuse jetée du début du XXe siècle et me baigner sur une plage un peu plus loin. Le circuit de balade m’a fait traverser une très belle forêt d’arbres tout en hauteur : lorsque le soleil est revenu, ses rayons à travers la canopée formaient un tableau tout en vert et doré, c’était magnifique. Et petit plus rigolo, je suis rentrée à Binz à bord d’un antique train à vapeur !

• Le Parc national de Jasmund •

Le lendemain, j’ai pris mon sac pour monter dans le nord de l’île, à Juliusruh où j’ai passé la nuit. Après un démarrage un peu laborieux (entre auberge fermée le matin et trajet en bus compliqué), j’ai profité de la très belle plage pour me baigner et lire un peu au soleil avant de partir randonner dans le très beau Parc National de Jasmund. Lors ma randonnée, accompagnée pour une partie par un couple de français sympathiques rencontrés sur le chemin, j’ai découvert des falaises de craie qui tombent à pic dans la mer, comme si la forêt avait été arrachée du continent la veille. Mon organisation un peu douteuse m’a amenée à marcher l’après-midi, lorsque les falaises sont à l’ombre : le contraste entre le bleu de l’eau, le blanc de la craie et le vert de la forêt doit être exceptionnel le matin. Par contre, j’ai eu la chance de profiter la très belle lumière dorée de fin de journée qui percait à travers les arbres donnant au lieu un côté un peu magique.

• En vélo vers le Kap Arkona •

Ma dernière journée sur Rügen a été consacrée à une grande balade en vélo m’emmenant au Kap Arkona et son phare puis au port de Breege avant une dernière baignade à Juliusruh. Ce fut une très belle journée, à un rythme tranquille, à travers champs et toujours à quelques pas de la mer. Sur la route, je suis tombée sur un petit café tout mignon au bord de la falaise où j’ai dégusté mon dernier tee – kuchen du voyage…

•| Berlin |•

Me voilà à la fin de mon voyage… Après une dernière nuit à Stralsund, j’ai pris le lendemain matin un train pour Berlin d’où j’ai repris mon avion. J’ai profité de cette dernière journée pour redécouvrir la ville que j’avais arpenté il y a quelques années maintenant… Qu’est-ce qu’elle a évolué ! Je retiendrai de ces dernières pérégrinations allemandes – sous une chaleur suffocante – une très agréable balade dans Kreuzberg avec un goût de citronnade bien fraîche…

J’arrive à la fin de ce (très long) article – bravo à vous si vous êtes arrivés jusque là ! J’espère qu’il vous a donné envie de découvrir ce coin d’Allemagne. N’hésitez pas à me laisser un commentaire si vous souhaitez des renseignements ou des précisions.

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A mon arrivée, il faut le dire, mon premier choc n’a pas été esthétique mais thermique ! Après 10 jours en plein soleil, chapeau vissé sur la tête et baignades quotidiennes, l’automne à Bologne m’a particulièrement pris de court. Une fois mon sac déposé à l’auberge, je me suis empressée de m’installer dans un café pour profiter d’une tasse de thé. J’ai alors découvert la première facette de Bologne : la ville étudiante. J’étais un peu inquiète à l’idée de passer mon séjour en semaine mais, avec le recul, je pense que ce fut une excellente idée ! J’ai observé tranquillement l’animation qui règne dans la ville et particulièrement dans le quartier de l’Université. J’ai adoré son côté un peu alternatif : les murs couverts de graffitis et d’affiches, ses bars… Il y a une vraie ambiance étudiante et, un peu, de gauche (Bologna la Rossa a plusieurs sens !). Après le côté « carte postale » de Florence, cela m’a fait du bien.

A côté de cette vitalité et la modernité qui l’habite, Bologne est magnifique. On ressent son fort héritage historique : chaque porte cochère révèle la cour d’un palais, souvent somptueux et régulièrement accessible au public. Elle abrite l’une des plus ancienne université d’Europe !

Enfin, dernier point coup de cœur pour Bologne : on y mange très bien ! La gastronomie est omniprésente en ville : restaurants et glaciers bien sûr, mais aussi de très nombreux commerces de bouches, cavistes, beaucoup de kiosques où se vendent des fruits et légumes. J’ai vu très peu de supérettes et les habitants et étudiants font leurs courses dans les petits magasins de quartier. J’ai salivé devant de nombreux étals… Bologne m’a donné une furieuse envie de me mettre aux fourneaux !

•| Quelques adresses testées et appréciées ! |•

De bonnes pâtes chez Sfoglia Rina et Trattoria Fantoni

Une glace gourmande chez Gelateria Gianni

Un verre chez Camera a Sud

Un bon lit chez Dopa Hostel

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•| Cordoue, ou le bruit des fontaines |•

A peine sortie de la gare de Cordoue, après un voyage bruyant (les mamies espagnoles, c’est tout de même quelque chose !), je me suis sentie particulièrement bien : un cœur marchand animé, un centre-ville historique relativement étendu avec une zone touristique restreinte, de jolis quartiers tout en ruelles et placettes ombragées… tout était parfait pour se sentir en vacances !

Les dates de mon séjour correspondaient à la Fête des Patios – le concours du plus beau patio de Cordoue – à l’occasion de laquelle les candidats ouvrent leurs cours aux visiteurs. Même si je ne suis pas une grande amatrice de géraniums et bégonias, j’ai beaucoup aimé suivre les itinéraires proposés qui emmènent dans des quartiers moins touristiques de la ville et font rentrer dans des jardins de poche aux belles faïences et ornés d’une fontaine. Si je dois d’ailleurs ne garder qu’une sensation comme souvenir de Cordoue je crois que ce serait le bruit de l’eau : les fontaines, décoratives ou à boire, sont omniprésentes dans toute la ville.

La visite incontournable de Cordoue est la Mezquida, la cathédrale de la ville qui prend place au centre d’une ancienne mosquée. La quiétude de l’endroit, sa beauté, l’alternance entre l’ombre de l’architecture musulmane et l’éclatante blancheur de la cathédrale, les enfilades à perte de vue d’arches identiques m’ont particulièrement frappée. L’histoire de l’Andalousie, de la rencontre entre différentes cultures et religions qui ont vécu ensemble et se sont mutuellement influencées pendant des années y est particulièrement prégnante.

Après ma visite, je suis montée au sommet du Beffroi de la Cathédrale (qui prend place dans le minaret de l’ancienne mosquée) pour profiter de la vue sur la Mezquida et sur la ville qui s’étend à nos pieds. Je me suis ensuite rendue à l’Alcazar pour visiter ses magnifiques jardins dans lesquels j’ai pris énormément de plaisir à déambuler et respirer le parfum des fleurs d’orangers…

Cordoue m’a fait beaucoup de bien : ses placettes aux terrasses accueillantes m’ont permis de me retrouver face à moi même dans un cadre exceptionnel et de m’enfoncer peu à peu dans le rythme des vacances. Mine de rien, nous sommes loin d’être seul lors d’un voyage en solo : il faut accepter sa propre présence, ses angoisses et ses peurs, et rien ne peut faire diversion à cette compagnie. Cordoue m’a apaisée et m’a aidée à me sentir en accord avec ce que je suis. Alors, Cordoue, merci à tes fontaines, tes caña à l’ombre des orangers, tes bougainvilliers, ta météo clémente, tes calamars grillés, la beauté de ton architecture et de tes jardins. Tu m’as rendue heureuse et reconnaissante d’avoir pu faire ta connaissance.

• A Cordoue, j’ai aimé… •

…Déjeuner à La Abuela

…Dîner à El Perro Andaluz

…Prendre une glace chez Flor de Levante

…Boire une caña en écoutant un concert de jazz au Jazz Café

…Dormir à l’auberge Bed and Be (qui organise des apéro en début de soirée, parfait pour les voyageurs solos)

Et je vous recommande de vous procurer la très bonne carte use-it de la Ville : sans le savoir les adresses que j’ai particulièrement aimées étaient dedans !

•| Grenade, ou l’odeur des fleurs d’oranger|•

Après un trajet en bus difficile pour qui a le mal des transports (la route magnifique était malheureusement tout en lacets), je suis arrivée à Grenade, l’étape que j’attendais avec le plus d’impatience ! Sans bien savoir pourquoi, je rêvais depuis l’adolescence de découvrir l’Alhambra qui, dans mon imaginaire, devait être un château digne des Mille et Une Nuits. En le découvrant pour la première fois, je me suis d’ailleurs fait la réflexion sur le mal que peuvent faire les réseaux sociaux (et en particulier Instagram) sur le plaisir pris lors d’un voyage. L’Andalousie étant plus une destination « masse » que « influenceurs », je n’avais quasiment vu aucune image des villes que je m’apprêtais à découvrir. Je suis donc arrivée dans le sud de l’Espagne avec aucun à priori, aucune photo toute faite ou « lieux à voir » et le voyage n’en a été que plus beau… tout était découverte, confrontation avec mon imaginaire, je ne cherchais rien en particulier et étais ouverte à tout ce que la région pouvait m’offrir.

Après m’être remise de mes émotions du voyage, je me suis dirigée vers l’Albaicín, l’ancien quartier arabe de la ville. Les maisons blanches, à flanc de colline prennent place autour de ruelles étroites et sinueuses (faites de galets qui font mal aux pieds !) qui s’ouvrent tout à coup sur de magnifiques panoramas sur la ville et la colline voisine ou siège l’Alhambra. Magique !

Et tout d’un coup, les nuages se lèvent et les montagnes de la Sierra Nevada apparaissent…

J’ai passé une large part de ma seconde journée à Grenade sur le site de l’Alhambra, en commençant par visiter la partie la plus dépouillée – l’Alacazaba – pour finir par les Palais Nasrides, d’une beauté à couper le souffle. Cette gradation m’a permis de me tenir en haleine au fil des heures et d’être constamment émerveillée ! Pendant toute cette journée, un peu comme lors de ma visite de la Cathédrale de Cordoue, je me suis sentie infiniment reconnaissante et émue d’être là, d’avoir la chance de découvrir ce trésor façonné par la main des hommes. L’humanité est capable de si belles choses…

La visite est un plaisir pour tous les sens : la vue, bien sur, avec des détails architecturaux sublimes et les panoramas sur la ville et les collines avoisinantes ; l’odorat, avec les orangers en fleur ; l’ouie – le bruit des fontaines, encore et toujours… ; le toucher avec les textures des mosaïques qui ornent les murs des palais…

Au bas de la colline surplombée par l’Alhambra, se trouve le quartier du Realejo dans lequel il est aussi agréable de flâner. Les maisons y sont belles et fleuries et les murs ornés d’œuvres de l’artiste El Niño de las Pinturas.

Dernier coup de cœur de mon séjour grenadin : la balade faite depuis le centre ville (et après un délicieux Chocolate con Churros !) vers l’Abadía del Sacromonte. Mes pas m’ont fait passer à travers l’Albaicín puis le quartier de Sacromonte, un peu à part de la ville, fait de bric et de broc, avec des maisons blanches creusées à flanc de colline et des agaves poussant un peu partout. Au retour, marchant un peu au hasard en fonction de mes envies, je suis tombée sur un Mirador au calme, avec une petite terrasse et une vue dégagée sur l’Alhambra. Le paradis !

• A Grenade, j’ai aimé… •

…Déjeuner à La Bodegas Castañeda et au Basil Granada

…Prendre un thé sur la terrasse avec vue de Abaco Te

…Prendre une glace chez Heladeria Italianos

…Manger des tapas de la mer à Los Diamantes

…Prendre un verre et une tapa chez Poë

…Petit-déjeuner de Chocolate con Churos place Bib-Rambla

…Prendre une bière avec vue au Mirador de Mario Maria

…Me délasser au Hamma Al Andalus

…Loger à la belle auberge Granada Inn Backpackers

•| Séville, l’exubérance des couleurs|•

Dernière étape de mon séjour, la belle Séville ! A mon arrivée à la gare routière, je me suis sentie un peu déstabilisée par cette « grande » ville. Après avoir trouvé mes repères à Cordoue et Grenade et passé d’excellents moments, allais-je réussir à apprivoiser cette nouvelle ville ?

Je prépare peu (pour ne pas dire pas) mes séjours à l’avance : je me contente souvent de lire mon guide la veille de me rendre dans un nouvel endroit, j’aime cette idée d’arriver sans trop d’a priori . Cependant, dans le cas d’une ville de plus grande importance, il est toujours un peu compliqué de s’éloigner de l’hypercentre touristique, de trouver les coins sympas où sortir, se promener… Tout dépend alors de la chance et des rencontres ! Dans mon cas, le premier jour, il y a eu de la chance : je suis tombée un peu par hasard sur le Metropol Parasol, une magnifique structure en bois en plein centre-ville historique dont le toit est accessible et offre une vue magnifique sur la ville. Je suis montée en fin d’après-midi, lorsque la lumière était rasante, c’était magnifique.

Après une traversée du centre-ville tout en couleur et à l’architecture plus exubérante que mes précédentes étapes andalouses, je suis arrivée à la Plaza de España. Cette drôle de construction en briques rouges, située dans l’agréable Parque de María Luisa, est dotée de canaux et recouverte d’azulejos représentant les provinces espagnoles : j’ai trouvé celle de la Galice où j’avais passé un très bel été et d’où est originaire mon amie Laura !

Le lendemain, je me suis rendue à l’Alcázar, sublime palais sévillan construit au Xe siècle et qui a subit de nombreux travaux au fil du temps, en fonction des gouverneurs et rois de différentes religions qui s’y installèrent. Comme pour l’Alhambra, je fus particulièrement émue de me balader dans ses salles et jardins qui ont traversé les siècles et l’histoire de cette région. Et que dire de la beauté du lieu, de la finesse des détails, de l’art des artisans qui ont œuvré sur les décors de ce palais !

J’ai choisi de passer mon dernier jour de vacances sur les bords du Guadalquivir, à profiter du soleil, de la belle vue sur les façades colorées, du bruit de l’eau… Je suis ensuite passée de l’autre côté, dans le quartier de Triana, où les ruelles abritent de jolies petites maisons et placettes animées. J’ai passé cette journée sur un rythme plus doux, à essayer de profiter de chaque instant, du plaisir des sens (qui a dit Chocolate con Churros ?). Ces dix jours andalous m’ont fait un bien fou, je suis revenue (pas trop) reposée, avec des projets à nouveau plein la tête, des envies, ressourcée… Ces jours à marcher au ralenti, à profiter de chaque instant, même les plus simples, rester sur une terrasse et laisser mon esprit vagabonder, feuilleter quelques pages d’un roman sur un banc, m’ont permis de relancer certains projets personnels (coucou les travaux dans l’appartement – la raison de mon absence ici) qui, avec leurs aléas et difficultés, m’auraient mise fortement à mal si je n’avais pas eu cette magnifique parenthèse.

• A Séville, j’ai aimé… •

…Déjeuner et/ou prendre un verre à l’Alameda de Hercules

…Manger des churros trempés dans du chocolat chaud chez Kukuchuros

…Déjeuner à la Taberna Miami

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Pour cette première échappée au Portugal, nous avons choisi un itinéraire plutôt classique : une descente depuis Porto en direction de Lisbonne avec deux arrêts en cours de route, Coimbra et Tomar. Enfilez votre anorak, chaussez vos baskets, prenez votre sac à dos et en route !

J’avais déjà eu l’occasion de découvrir, le temps de quelques heures l’été dernier, la ville de Porto et je me faisais une joie de la visiter plus en profondeur. Malheureusement, l’annulation de mon vol et – par conséquent – mon arrivée bien plus tardive (le lendemain soir…) couplées au mauvais temps ne m’ont pas permis d’arpenter la ville comme je l’aurais souhaité.

Au programme toutefois quelques beaux points de vue sur la ville, une balade dans ses ruelles colorées, une course contre l’averse et – bien sur ! – les premiers Pasteis de Nata accompagnés d’un thé bien chaud !

En milieu d’après-midi, nous nous sommes rendues dans la belle gare de Porto pour prendre notre train, direction Coimbra. Le trajet était très agréable, avec un passage le long de la mer, bien agitée et grise…

Nous sommes arrivées à Coimbra en fin d’après-midi et nous nous sommes dirigées directement vers notre auberge, que je vous recommande chaudement : c’est la plus belle qu’il m’ait été donné de voir ! Une courte balade nous a fait tomber immédiatement sous le charme de la ville : ces ruelles pavées qui serpentent dans la haute ville, la verdure, les murs blancs, ses deux cathédrales… c’est beau !

La ville de Coimbra est célèbre pour son université, la plus ancienne du Portugal (1290), et pour le Fado, historiquement chanté à Coimbra par les étudiants pour déclarer leur flamme aux jeunes filles. Malheureusement, l’accès aux monuments historiques (Cathédrales et Université) est payant et nous avons donc dû faire des choix…

Comme vous pouvez le constater, le temps n’a pas encore été très clément avec nous… Nous commencions à craindre une semaine pluvieuse quant tout à coup…

Nous avons alors profité de cette première matinée ensoleillée pour visiter le Jardin Botanique (malheureusement, les serres étaient en travaux) puis prendre un thé dans la très jolie maison de thé du Parc de Santa Cruz.

Et il est déjà temps de reprendre nos bagages pour notre prochaine destination… Coimbra, malgré la pluie, tu nous as charmées !

Nous avons beaucoup aimé nos trajets en train lors de ce voyage. Ils nous ont permis de découvrir un peu le pays et sa campagne, les portugais, dont certains étaient parfois assez… pittoresques ! Nous avons eu un changement à faire, dans une gare au milieu de nulle part, pour nous rendre à Tomar : nous avons eu alors l’impression d’être au bout du monde lorsque notre train a quitté le quai.

Initialement, il n’était pas prévu que nous nous rendions à Tomar : nous avions en effet choisi le village d’Obidos comme étape intermédiaire entre Coimbra et Lisbonne. Cependant, dans un bar à Porto, à l’abri de l’averse, nous avons changé nos plans pour faciliter nos déplacements en train. Tomar était idéalement située sur la ligne de chemin de fer et le guide parlait des Templiers… Il ne nous en a pas fallu plus pour se décider.

A peine après avoir fait quelques pas en dehors de la gare, nous ne regrettions déjà pas notre choix de changement de destination. Le centre-ville de Tomar est on ne peut plus mignon avec ces petites maisons blanche et jaune, ses fleurs et ses ruelles pavées. Sous ce magnifique ciel bleu, nous nous sommes senties loin, dépaysées et en vacances… Ici, le temps coule au ralenti.

Nous avons passé une excellente soirée à Tomar :  on trouve dans le centre-ville de nombreux bars et restaurants sans prétention à l’accueil plus que chaleureux. Je me souviens encore du goût délicieux de ce vin très sucré qui nous a été offert en fin de repas !

La ville de Tomar est surtout connue pour abriter le Couvent de Cristo (classé Unesco), qui fût le siège portugais de l’ordre militaire des Templiers. Caché derrière des murailles datant du XIIe siècle, surplombant la ville, ce monastère est à découvrir : je pense qu’il s’agit de notre coup de cœur de ce voyage.

Le monastère fut fondé en 1160 par Gualdim Pais, grand maître des Templiers. L’ensemble consiste en une succession de cloîtres, chapelles, parties communes construites successivement au fil des siècles et du passage des rois et grand maîtres. On y découvre, en totale liberté (aucune porte n’est close), un ensemble architectural très varié. Nous avons passé des heures à déambuler dans ce magnifique monument et c’est l’horaire de notre train approchant bien trop rapidement qui nous a poussé à quitter les lieux.

Après un dernier passage en ville, nous nous sommes dirigées en vitesse vers la gare. Et c’est au rythme du roulis du train que nous nous dirigeons vers notre prochaine destination : Lisbonne, la capitale.

L’arrivée à Lisbonne a été un peu rude : après avoir passé quelques jours dans des petites villes, le retour à la circulation, aux transports en commun et à la foule a été quelque peu compliqué ! Nous n’avions pas beaucoup préparé notre voyage – en dehors du choix du parcours pour la semaine et de la réservation de nos auberges – et cela nous a peut être un peu pénalisé lors de notre séjour lisboète où nous avons parfois un peu peiné à quitter les endroits touristiques et bondés. J’avais toutefois noté au coin de ma tête un conseil : essayer tous les points de vue de la ville (appelés Miradouros) – Lisbonne est en effet très accidentée (comme tout le Portugal j’ai l’impression ! – ou tout du moins, toutes les villes que nous avons visitées).

•| L’Afalma |•

Arrivées en milieu d’après-midi, nous avons décidé de visiter l’Afalma – quartier dont j’avais beaucoup entendu parler. Malheureusement, comme dit plus haut, nous avons enchaîné les endroits bondés et pas très authentiques avant d’enfin pouvoir nous balader tranquillement et sentir l’âme de ce quartier. Point positif de notre recherche : nous sommes tombées par hasard sur un excellent glacier (je vous recommande la glace au citron – romarin, un délice !).

J’aime beaucoup cette photo : je trouve qu’elle fait un joli clin d’œil à celle que j’ai prise à Tomar : les plantes, les pavés, les portes… tout y est, seules les couleurs changent – le blanc et jaune font place au gris et bleu.

•| Belem |•

Le lendemain, nous avons décidé de découvrir le quartier de Belem, d’où l’explorateur Vasco de Gama est parti en 1497 pour un voyage de deux années au cours desquelles il a découvert la route des Indes. Pour être honnête avec vous, ce n’est pas vraiment la partie de Lisbonne que nous avons préféré et nous n’y sommes restées que quelques heures. Par contre, nous avons passé un très bon moment au Jardin Botanique Tropical tout proche où nous nous sommes mises à l’abri du soleil aux heures les plus chaudes (et oui, ce jour là, le soleil a bien tapé !).

•| A la découverte des Miradouro |•

Retour ensuite dans le centre ville où, après un passage sur la très belle Place du Commerce, nous nous sommes attaquées à la découverte des fameux Miradouro ! Je crois que mon coup de cœur va à celui de Graça : une placette avec ses pins, une petite buvette avec quelques tables, et à nos pieds, Lisbonne. Que demander de plus ?

•| le Bairro Alto|•

Après une matinée passée à Sintra, nous avons profité de nos dernières heures lisboètes pour découvrir le Bairro Alto. J’ai adoré notre promenade dans les rues de ce quartier très animé en soirée et si paisible en journée. Et petit bonus : deux nouveaux miradouro découverts !

La fin de notre voyage approche… Cependant, avant de reprendre l’avion – sans encombre cette fois ! – il me reste encore à partager les quelques photos prises lors de notre matinée à Sintra.

Nous avons commencé notre visite de Sintra sur un report : arrivées à 9h passées de quelques minutes à la gare, nous sommes tombées nez à nez avec une queue gigantesque pour acheter les billets ! Nous avons alors changé nos plans et décidé de partir finalement le lendemain, en prenant nos billets la veille au soir (astuce à retenir).

Le lendemain, cette fois ci prêtes et équipées, nous sommes parties à la découverte de cette ville située à une trentaine de kilomètres à l’ouest de Lisbonne. Nous savions que les entrées dans les différents Palais étaient très chères et n’avions donc pas prévu de les visiter : la personne de l’office du tourisme nous a alors conseillé une très jolie promenade reliant le centre historique au Castelo dos Mouros, ruine qui surplombe la ville. La région de Sintra bénéficie d’un micro climat qui permet à la végétation de se développer de manière complètement exubérante, la promenade s’est donc ponctuée de belles découvertes botaniques.

Nous avons profité d’être en dehors de Lisbonne pour déjeuner dans un petit restaurant du centre-ville qui nous a beaucoup plu : le patron ne parlait pas un mot de d’anglais mais avec nos quatre mots portugais en réserve, nous nous en sommes très bien sorties !

J’aime beaucoup cette photo et je trouve qu’elle est parfaite pour clore ce très long article. Elle représente finalement assez bien nos vacances : des gens sympathiques, de bonnes tables sans prétention et du dépaysement !

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Arrivée rue Sainte-Anne depuis le nord, il ne m’a fallu que quelques pas pour commencer à être dépaysée : les enseignes, bien sûr, les visages, et une ambiance difficilement explicable. L’architecture parisienne est toujours bien présente mais l’étroitesse des rues, les devantures des commerces ont réussi le pari du dépaysement.

•| La Minute la Petite Histoire |•

Le quartier japonais de Paris – situé autour des stations de métro Bourse – Pyramide – Opéra est assez récent. Ce dernier date en effet du début des années 70, lorsque les japonais ont pu commencer à voyager plus facilement. Ayant remarqué que les hommes d’affaires nippons logeaient dans des hôtels près d’Opéra, un restaurateur ouvrit une cantine dans le quartier et fut rapidement rejoint par d’autres. Little Tokyo commença son expansion qui s’est achevée au milieu des années 90.

Malheureusement, cette enclave japonaise tend aujourd’hui à se réduire pour deux raisons : la course aux prix bas dans la restauration qui voit les chefs japonais remplacés par des chinois qui parviennent à réduire fortement les prix ; et l’embourgeoisement de la zone dont la population souhaite plus de calme…

Petite halte pendant ma balade japonaise lors d’un arrêt dans la très belle librairie Voyageurs du Monde : j’ai enfin trouvé le lieu où préparer mes vacances ! On découvre ici aussi bien des guides que des livres de cuisine ou des romans dédiés à la destination de notre choix. De plus, une véritable connivence se crée entre les clients qui, entre amateurs de voyages, se donnent quelques bonnes adresses.

Après cette parenthèse, j’ai poursuivi la descente de la rue Sainte-Anne, le sourire aux lèvres… Cela faisait quelque temps qu’une balade ne m’avait pas procuré ce sentiment, l’impression de pénétrer dans un territoire qui m’est encore inconnu et dont je ne maîtrise pas les codes : un sacré dépaysement en somme.

Je me suis arrêtée à la boulangerie-pâtisserie AKI, apparemment réputée, et, ce jour là, plus que blindée : je n’ai donc pas eu la chance d’admirer ce qu’il y avait en vitrine. Je suis ensuite remontée rue des Moulins où j’ai sûrement eu le moment le plus touchant de cette après-midi. Face à la fenêtre de ce minuscule restaurant de sushis à la devanture bleue, un homme, sûrement le cuisinier, vêtu d’un kimono, mangeait son bol de nouilles en lisant son journal (en V.O. bien entendu). Tout était différent, autre que ce que je connaissais… J’ai été émue par cette scène si quotidienne et pourtant si différente de ma vie.

Autre jolie découverte de ce parcours : le passage Choiseul – je ne l’avais pas encore repéré celui-là ! Peu de commerces valent le coup d’œil à l’intérieur mais le passage est joliment éclairé et bien entretenu. A noter toutefois quelques boutiques de bijoux et accessoires avec Totoro en guest star !

Dernière étape de ce tour du Japon parisien : la librairie Junku. Si vous voulez vous sentir complètement perdu dans un magasin, allez-y : ici tout est en V.O. et sans sous titre ! Des livres pris par hasard peuvent révéler de drôles de surprises… Tout au fond de l’étage en sous-sol de la boutique, on découvre la partie dédiée aux loisirs créatifs et à l’origami. Difficile de résister à la tentation !

Enfin, étant à deux pas de la Comédie Française, j’en ai profité pour aller faire un tour au jardin du Palais Royal, admirer les enfants qui jouent à chat autour des colonnes de Buren, les touristes en action, les boulistes en pleine partie et les flâneurs qui profitent des derniers instants de jour sur une chaise face à la fontaine…

•| Les adresses |•

•| L’itinéraire |•

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En quelques heures, je ne me suis pas lancée à la découverte minutieuse de chaque ruelle de la ville mais j’ai plutôt flâné au gré de mes envies et de ce qui attirait mon œil. Résumé en image de cette déambulation.

Après avoir vu cela, on ne veut que y retourner, non ?

De Madrid à Porto

Etape n°1 : Madrid

Etape n°2 : La Galice

Etape n°3 : Porto

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Pour vous situer, la Galice est la région d’Espagne située la plus à l’ouest, au nord du Portugal. La zone est montagneuse et côtière (on compare souvent ses côtes à la Bretagne) et sa capitale est la très célèbre Saint-Jacques de Compostelle.

•| Puebla de Trives & Castro Caldelas |•

Nous logions dans la maison des grands parents d’une de mes amies dont la mère est galicienne. Le village était proche de Trives, une petite ville au milieu des montagnes avec un centre historique charmant.

Les maisons typiques galiciennes ont une galerie en avancée au premier étage. On retrouve cette architecture dans toute la région.

A quelques kilomètre de Trives, se situent Castro Caldelas et son château. Le lieu a été parfaitement restauré et sur ses remparts, on découvre une vue à couper le souffle. Finalement, en une semaine, je ne me suis jamais lassée de ces montagnes à perte de vue…

•| La Ribeira Sacra |•

La Riberia Sacra est un incontournable lorsque l’on visite l’intérieur de la Galice. La rivière du Cil a façonné un paysage spectaculaire avec des canions, de grandes forêts auquel l’Homme est venu ajouter de nombreux monastères et des vignobles (Ribeira Sacra est en effet une appellation d’origine contrôlée pour le vin). Nous avons passé une journée à découvrir une petite partie de cette région en voiture et à pied (méfiez vous des distances annoncées, elles sont un peu (beaucoup) optimistes !). Cette journée est une des plus belles de mes vacances : je ne peux que vous recommander cette région.

•| Ourense |•

Ourense est la grande ville la plus proche du village où nous résidions (plus d’une heure de route tout de même !). Le centre-ville est très agréable et vivant avec de bons restaurants et magasins. Elle est aussi connue pour ses thermes (depuis l’époque romaine). Nous nous sommes rendues dans l’un deux où, pour quatre euros, nous avons profité des bains chauds, saunas et hammams situés le long du Rio Mino qui traverse la ville. Une après-midi détente !

•| Villafranca del Bierzo |•

Nous avons quitté la Galice une journée pour rejoindre la Castille : après un passage éclair à Ponferrada – une ville affreuse – pour déposer une de nos amies à la gare routière, nous nous sommes rendues sur les conseils d’un serveur de café à Villafranca del Bierzo. Ce village était très beau, parfait pour une escale de quelques heures. Il est également une étape incontournable du chemin de Saint-Jacques de Compostelle car considéré comme la porte d’entrée de la Galice. Les rues principales étaient donc bondées de marcheurs au coquillage.

(pour info, le château est encore habité par le châtelain !)

•| Las Medulas |•

Nous avons poursuivi notre escapade hors de Galice en allant à Las Medulas. Nous avions aucune idée de ce que nous allions y découvrir mais les panneaux nous intriguaient. A peine arrivées, quelle claque ! Le lieu – patrimoine mondial de l’UNESCO – ne ressemble à rien de connu hormis peut être un paysage jurassique. On s’attendrait presque à ce qu’un ptérodactyle s’envole…

Il s’agit en réalité d’anciennes mines d’or romaines. Les mineurs ont détruit les montagnes en les inondant afin de découvrir les filons d’or. Un endroit en dehors de tout.

Quelques images de notre voyage du retour…

•| Santiago de Compostela |•

Bien sûr, je ne pouvais pas me rendre en Galice sans passer par sa capitale, Saint-Jacques de Compostelle ! (nous avons eu la bonne idée de nous y rendre le dernier samedi de juillet, ce qui n’était peut être pas le meilleur jour car tout les pèlerins arrivaient…). Le centre-ville ancien est sublime avec une architecture (le roman galicien il me semble) magnifique. La ville a deux visages : très touristique l’été et très vivant et étudiant le reste de l’année. L’université est en effet une des plus anciennes d’Espagne.

Nous nous sommes rendues dans la cathédrale aux dorures et angelots bien présents, le style est … chargé !

De Madrid à Porto

Etape n°1 : Madrid

Etape n°2 : La Galice

Etape n°3 : Porto

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La première chose que l’on remarque lorsque l’on pose le pied sur l’île, se sont les murets en pierre qui s’étendent à l’infini… Cela donne une idée de la qualité du sol et de la difficulté que cela a dû être pour l’Homme d’habiter sur ce bout de terre et de l’apprivoiser.

Pour la petite histoire, les premiers habitants des îles durent extraire les pierres du sol et, afin de fertiliser la terre, y mêlèrent sable et algues. Cette fine couche était protégée des éléments par les murets réalisés avec toute la rocaille extraite (1 600km tout de même !) et permettait la pousse de pommes de terre.

On découvre sur les îles une nature sauvage, des paysages magnifiques façonnés par les éléments et de nombreux vestiges d’églises ou de fortifications – le plus impressionnant étant un ancien fort de pierre datant de 800 à 400 ans av J.-C., le Dun Aengus, situé sur un à-pic de 90m…

D’ici, la vue est superbe – mais attention au vertige ! – les falaises tombent à pic, on aperçoit l’île au complet…

Malheureusement pour nous, notre balade a dû s’arrêter là car un gros orage s’est abattu sur l’île. En début de soirée, une accalmie est apparue et nous sommes ressorties pour une promenade à la tombée de la nuit.

Infos pratiques

Le ferry pour Inishmore part du port de Rossaveal situé à une quarantaine de kilomètres de Galway; le trajet dure une quarantaine de minutes

Nous avons bénéficié d’une offre proposé à notre auberge : il nous a été proposé pour 35€ l’aller-retour depuis Galway (bus et ferry) ainsi que la location d’un vélo pour la journée

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•| A la découverte de l’Irlande |•

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