Ce voyage et son circuit sont un prolongement de mon précédent séjour en Ligurie qui m’avait tant plu. J’ai eu envie de découvrir Venise – d’autant plus dans les conditions exceptionnelles liées à la crise du COVID – et les grands lacs situés au nord de Milan. Deux endroits qui ont toujours beaucoup fait travailler mon imaginaire…

•| Venise : Première étape |•

Je ne vais pas être originale en affirmant à quel point Venise m’a époustouflée – la ville est en effet sublime, bien plus que ce que j’aurais pu imaginer – mais j’ai également beaucoup apprécié son ambiance. En effet, même si la ville est particulièrement impactée par le tourisme de masse, j’ai eu l’impression qu’il existait toujours un esprit vénitien. Je vais peut être me faire hurler dessus par des italiens, mais le rapport à l’espace public que j’ai pu observer m’a fait penser à l’Espagne. Il est courant de croiser des véniciens dehors, debout ou adossés à un parapet de pont, un verre à la main et un cicchetti (des amuses bouches ou mini entrées que l’on peut commander à tout heure) de l’autre, à discuter avec des amis. De même, nous avons croisé régulièrement des dames âgées qui sortaient au restaurant ou dans des bars avec leurs amies : c’est tellement rare de voir cela en France !

Nous avons profité de ces quelques jours à Venise pour nous balader sans véritable but autre que celui d’essayer d’apprécier le moment et de nous emplir de la beauté de la ville. Autant dire que nous nous sommes beaucoup perdus dans le dédale de ruelles et de canaux ! Contrairement à Amsterdam par exemple (les Pays-Bas, mon unique référence en terme de ville-canaux particulièrement étendue), il est rare de pouvoir se balader au bord de l’eau à Venise : on ne croise les canaux que lorsqu’on les franchit entre deux blocs de bâtiments. Les perspectives sont alors toujours différentes et tout aussi enchanteresses. Si je devais choisir des quartiers qui m’on particulièrement marquée, je recommanderai Cannaregio pour ses Fondamenta justement – des rues qui bordent les canaux – et Dorsoduro pour son ambiance. Ce n’est bien sûr que mon ressenti et je ne peux que vous recommander de vous laisser porter par vos pas et de laisser Venise se découvrir à vous !

Nous avons bien évidemment joué les touristes en nous rendant Place Saint Marc afin d’admirer la cathédrale (malheureusement fermée pour travaux) et le Palais des Doges, tout en dorures et en stucs ; en regardant les gondoliers, en maillot à rayures rouges ou noires, attendre tranquillement le client sous un soleil de plomb ; ou en cédant à l’appel du Spritz en terrasse en fin de journée. Nous sommes également montés sur le toit terrasse de la Fondaco dei Tedeschi, un grand magasin, qui offre une vue imprenable sur la ville et avons profité d’un ticket de Vaporetto (le batobus en quelque sorte) à la journée pour nous offrir une croisière sur le Grand Canal !

Nous avons choisi ensuite de passer une journée à Burano, une autre ile de la commune de Venise connue pour ses petites maisons de pêcheurs toutes colorées. C’est peut être un peu bête, mais l’ile m’a fait penser à un mix entre la rue Crémieux et Venise – j’espère pour les habitants que les touristes se comportent mieux qu’à Paris ! Blague à part, j’ai trouvé l’endroit charmant et celui-ci vaut le coup d’oeil si vous passez plusieurs jours à Venise.

Enfin, je me dois de parler ici de la nourriture vénitienne ! Nous nous sommes fait énormément plaisir (même si je n’ai pas de photos à partager) en nous rendant dans de très bons restaurants. Pèle mêle, me reviennent en mémoire un excellent déjeuner en cinq plats chez Covino, un diner chez Estro (cette soupe aux haricots, poissons et encornets !), des pâtes fraiches du traiteur en bas de notre appartement ou chez la Zucca, le risotto de la Trattoria alla Maddalena (même si le Venissa nous a fait pas mal de l’oeil), des spritz en terrasse et beaucoup de glaces !

•| De Venise aux Grands Lacs, petits sauts de puce |•

Nous nous sommes ensuite dirigés tranquillement vers la seconde centralité de notre voyage – les grands lacs – en faisant quelques arrêts en chemin. Comme pour la Ligurie, je n’ai pas souhaité utiliser la voiture. L’ensemble de notre voyage s’est donc fait en transport en commun (en grande partie en train et ensuite en bateau et bus sur les lacs).

• Padoue •

J’ai eu un coup de foudre immédiat pour Padoue sans que je ne sache vraiment expliquer pourquoi. A peine arrivés dans le centre ville, et son énergie (les nombreux magasins, cafés et terrasses remplis, la population étudiante…) m’a entrainé ! Nous nous sommes baladés sans but, franchissant les portes ouvertes pour admirer les beaux bâtiments et nous mettant à l’abri des fortes chaleurs sous les arcades.

Nous avons découvert un marché alimentaire couvert au pied du Palazzo de la Ragione, qui sied sur les deux places centrales de la ville, dont les odeurs de fromage et de jambon nous ont donné l’eau à la bouche. Nous avons d’ailleurs très bien déjeuné en ville en nous rendant à l’Osteria del Capo (je me souviens encore des beignets de courgette !).

Padoue possède deux beaux trésors : la basilique San Antonio et la Chapelle des Scrovegni – deux édifices religieux aux fresques peintes qui m’ont subjuguée. J’en suis ressortie à chaque fois avec des étoiles pleins les yeux !

• Vérone •

Second saut de puce de notre itinéraire vers les grands lacs, la belle Vérone (désolée pour cette référence du début des années 2000 !), archicélèbre pour être le théâtre du drame de Roméo et Juliette – la ville a d’ailleurs bien exploité touristiquement ce filon.

Bien que n’ai pas eu le même coup de cœur que pour Padoue, j’ai beaucoup apprécié notre déambulation dans le centre-ville, en grande partie piéton. On sent que la ville est cossue, les magasins sont assez chics et les immeubles bien entretenus. On sent également que nous nous éloignons de Venise : la brique commence à se mêler avec des pierres blanches en façade, les magnifiques fenêtres à colonnades vénitiennes disparaissent au profit de balcons…

Nous nous sommes également un peu éloignés du centre-ville pour nous balader le long de l’Adige : nous avons ainsi découvert le pont du Castelvecchio, tout en briques et qui date du XIVe siècle tout de même ! Notre parcours s’est achevé à la Basilique San Zeno qui – sans être aussi époustouflante que celles que nous avons vues à Padoue – m’a énormément plu avec ses rayures de briques et de pierres blanches, son cloitre et ses fresques peintes. Petit bonus si vous vous rendez dans le quartier, le glacier Artik est très bon !

En fin de journée, nous sommes montés sur la place située en terrasse du Castel San Pietro admirer la vue sur la ville, l’Adige et le soleil doré : c’était très beau et doux…

Enfin, côté adresses, nous avons été plus raisonnables qu’à Venise. Je peux donc juste vous recommander La Tradision pour boire un verre et grignoter quelque chose.

• Mantoue •

J’ai beaucoup aimé Mantoue alors que celle-ci partait avec un handicap de taille pour me séduire : la Renaissance est passée par là – et si il y a bien quelque chose que je déteste c’est la dorure à gogo et les angelots (je sais, je carricature). Et pourtant, je garde un bon souvenir de cette journée : le centre-ville est très mignon (placettes et arcades – un bon cocktail pour me plaire) et nous avons très bien déjeuné (à l’osteria della fragoletta). Cela fait déjà deux bons points, mais j’ai surtout toujours en tête la visite du Palazzo Ducale. Le lieu est immense et donne un peu l’impression de vivre sa vie de manière autonome… il n’y avait personne, tout est grand ouvert et la visite plutôt libre. Mais c’est surtout quelques salles qui m’ont fait repartir avec un immense sourire : à mes yeux, leur décoration est on ne peut plus kitch mais le concept est tellement poussé à son paroxysme que cela en devient un lieu à part et forcément un peu génial (malheureusement, mes photos ne retranscrivent pas du tout tout cela, mais c’est peut être mieux : je ne vous gâche pas la surprise si un jour vous vous rendez à Mantoue !)

• Bergame •

Dernière micro-étape avant arriver au lac de Côme : Bergame et sa ville haute pour laquelle nous avons eu un beau coup de cœur. L’influence vénitienne, rappelée par la présence du lion ailé sculpté sur quelques façades, s’amenuise dans l’architecture – la brique est désormais totalement remplacée par de la pierre grise qui rappelle que les Alpes ne sont plus si loin…

Nous avons déambulé tranquillement dans le centre tout en ruelles bordées de beaux magasins et avons profité de la vue depuis le jardin de notre magnifique hôtel (nous nous sommes fait plaisir sur celui là !) situé à San Virgilio. Une journée – en dehors d’une correspondance de train un peu chaotique – au calme.

•| Les Grands Lacs |•

• Lac de Côme •

Ma première impression du lac s’est faite lors de notre trajet en bateau entre Lecco et Bellagio – notre point de chute des prochains jours, idéalement situé au cœur du lac et des liaisons de bateau. Le temps n’a pas été particulièrement radieux pendant notre séjour (sans être catastrophique non plus !), ce qui a donné une ambiance particulière au lac : une eau sombre, les montagnes qui descendent abruptement et leurs sommets dans les nuages, des petits villages qui s’accrochent à celles-ci en bord de rivage…

Nous n’avons pas eu de coup de cœur particulier pour Bellagio – en dehors de sa situation géographique idéale – trop touristique à notre goût. Nous avons par contre beaucoup apprécié notre logement, un peu sur les hauteurs et équipé d’une terrasse avec vue sur le lac. Les fins de journée, lorsque le soleil daignait pointer le bout de son nez, y étaient très belles. Nous avons par ailleurs trouvé un petit supermarché en retrait du centre touristique avec un rayon traiteur qui m’a fait tourner la tête ! Raviolis frais, charcuterie, fromage, focaccias difficile de ne pas dévaliser le rayon.

Nous avons profité de la plus belle journée pour faire une grande balade le long de la Greenway del Lago di Como, un circuit le long de la rive ouest entre Colonno et Griante, en nous arrêtant pour visiter certaines villas et leurs jardins. Partis assez tôt pour profiter de notre journée, nous avons admiré le levé du soleil sur le lac depuis le ferry : les nuages restaient accrochés aux montagnes et la brume très présente sur le lac, donnant au paysage une ambiance romantique du XIXe .

Le circuit nous a offert de très belles vues sur l’eau et les villages qui bordent le lac. Nous y avons ainsi admiré les potagers très bien entretenus de ceux qui habitent encore à l’année, entre deux villas de luxe ou des immeubles de tourisme. Nous avons visité en chemin les jardins de la villa Balbianello qui m’ont énormément plu. Ceux-ci s’étendent en terrasse et en balcon sur le lac et sont ornés de statues… un vrai décor de cinéma !

Nous avons clôturé la journée avec la visite de la villa Carlotta où je me suis découvert une passion pour le terrazzo et me suis dit qu’une visite des jardins au printemps doit être exceptionnelle à la vue des immenses camélias et rhododendrons…

Nous avons profité de notre dernier jour sur le lac pour nous rendre à Varenna et faire une petite randonnée sur les hauteurs afin d’y admirer la vue, magnifique. La météo, toujours incertaine, donnait une ambiance assez mystique au lieu : le village de Varenna, doré à la lumière du matin, tranchait avec le gris des eaux et la brume des montagnes au loin. Nous nous sommes ensuite rendus en hydroglisseur à Côme où nous avons passé la nuit. Je n’ai pas eu de plaisir particulier à la découverte de cette ville. L’attrait du lac est bien ses montagnes et les jardins des villas !

• Lac Majeur •

Nous voici à la dernière étape de ce voyage : le lac Majeur qui nous a réservé de belles surprises ! Nous avons logé dans un appartement à la gérante super sympathique à Stresa à partir duquel nous avons rayonné sur le lac.

La première journée a été consacrée à la visite de l’Isola Bella qui a été un véritable choc pour moi : l’apparence très classique du palais et de son jardin qui s’étendent sur quasiment toute l’ile ne laissaient pas présager l’exubérance folle de l’intérieur. Certes j’ai trouvé cela un peu kitch, mais la visite m’a totalement émerveillée et j’ai adoré découvrir chaque pièce de ce palais de la mer…

Vous ne trouverez malheureusement pas beaucoup de photos de la fin de mon séjour.. Mon appareil photo a rendu l’âme à ce moment du voyage, à mon plus grand désarrois.

Nous avons ensuite repris le bateau pour nous rendre à l’Isola Madre, occupée par un grand jardin magnifique (encore une fois, au printemps, le lieu doit être splendide) dont les nombreux habitants à plumes rendent bien amusante la visite.

Les deux derniers jours de notre séjour ont malheureusement été moins riants : le mauvais temps qui couvait depuis notre arrivée dans la région des lacs a finalement éclaté et s’est mué en tempête. Fortes pluies et vent ont compliqué puis empêché totalement la circulation des bateaux et nous n’avons pas pu visiter certains jardins fermés par mesure de précaution. Je peux toutefois vous recommander la visite de Santa Caterina del Sasso, sanctuaire accroché à flanc de montagne face au lac et la balade entre Palanza et la villa Taranto (dont nous n’avons pas pu visiter le jardin à cause de la tempête) où l’on peut admirer de belles demeures – parfois à l’abandon. Nous avons d’ailleurs très bien déjeuné à l’Osteria degli Specchi.

Il est temps pour moi de clore cet article – beaucoup trop long comme d’habitude. Après le lac Majeur, j’ai bouclé mon sac et suis partie à Milan prendre mon avion pour Paris. Si vous avez encore une grande semaine de vacances, je vous recommande de les poursuivre vers la Ligurie. J’espère que cet article vous a plu et inspiré pour de prochaines vacances italiennes. J’ai pour ma part pris énormément de plaisir à me replonger dans ce périple et je crois que j’ai réussi à changer la couleur de mes souvenirs…

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•| Hambourg |•

J’étais ravie de revenir à Hambourg, même une petite journée, car j’avais adoré mon précédent séjour avec mon amie Laurie. Attablée à une terrasse d’une rue tranquille pour mon déjeuner, je me suis rendue compte à quel point cette ville m’apaisait et me stimulait à la fois. Je ne sais pas exactement à quoi cela est du : la végétation libre très présente en centre-ville ? les petits cafés qui ne sont pas encore tous passés sous la coupe de la décoration standardisée et mondialisée ? l’appropriation des espaces publics par les habitants et la porosité entre espaces publics et privés ? une certaine créativité dans l’art de rue ? Une chose est sûre, Hambourg ne me laisse pas indifférente…

Lors de cette journée, je me suis laissée guider par mes pas, sous la chaleur écrasante de ce mois de juin. Ces deniers m’ont tout d’abord emmenée le long de l’Elbe, jusqu’à la ElbPhilharmonie puis la Speicherstadt, pour ensuite remonter vers le Gängeviertel et les quartiers de Karolinenviertel, Sternschanze et Sankt Pauli. Entre temps, je me suis octroyé une petite pause déjeuner au Café Johanna puis une sieste au Planten un Blomen. Enfin, en fin de journée, j’ai pris un ferry pour boire une bière au StrandPerle, un bar sur la plage faisant face au port de Hambourg. Une grosse journée, comme je les fait toujours au début de mes voyages : encore incapable d’adopter un rythme plus tranquille, je suis dans le « faire » plutôt que dans l’observation – mon activité pourtant favorite lors de mes séjours à l’étranger !

•| Lübeck & Travemünde |•

Je crois que ce voyage est celui – jusqu’à maintenant – que j’ai le plus mal préparé ! Décidé en (presque) un coup de tête, pas de guide avec moi, … cela m’a parfois porté préjudice, comme sur Rügen, ou apporté de superbes surprises comme, ici à Lübeck. Je n’avais aucune idée et image de la ville que j’allais découvrir et j’en suis tombée sous le charme dès mes premiers pas dans son centre ! Le pépiement des oiseaux, les fleurs et leur odeur entêtante, les couleurs pastel et les briques, les jolies ruelles… tous les ingrédients étaient là pour me séduire. L’ambiance y est différente de celle d’Hambourg tout ayant quelques similitudes : certes la ville est proprette et les murs bien entretenus mais il souffle tout de même un vent d’autogestion et de vie en petite communauté.

En me baladant dans le centre ville, j’ai découvert par hasard que la ville est truffée de « hof » et « gang », des petites ruelles, parfois en impasses, parfois maillées entre elles, cachées derrière de beaux immeubles et bordés de maisonnettes. Ces ensembles m’ont fait un peu penser aux béguinages que j’ai pu observer lors de mon séjour en Flandre. Je me suis alors amusée à sillonner la ville à la recherche de ses petites pépites…

En ce mois de juin, la chaleur était étouffante, je me suis donc rendue l’après-midi à Travemünde, la station balnéaire la plus proche, piquer une (voire deux ou trois…) tête(s) dans la Baltique pour me rafraîchir. L’organisation de la plage m’a fait penser à celles que je connais dans le nord de la France ou en Belgique : la belle plage de sable, bordée par une promenade pavée puis des maisons et immeubles d’époques plus ou moins heureuses ! L’eau est par contre différente de celle dont j’ai l’habitude : beaucoup moins salée, comme une sorte de mélange entre eau de mer et eau douce. Enfin, le détail qui donne tout son charme aux plages que j’ai eu l’occasion de découvrir à l’occasion de ce voyage : les strandkorb, de drôles de sièges en osier qui peuvent être loués à l’heure sur les plages.

•| Rostock & Warnemünde |•

Rostock a été une pause bienvenue dans mon voyage : la journée où je m’y suis rendue était particulièrement chaude (pour ne pas dire presque caniculaire) et à peine mon sac déposé en auberge, je suis partie à Warnemünde me baigner. Pour ceux qui en douterait, la température de l’eau dépasse les 20°C ! A mon retour, j’ai d’abord flâné dans le quartier proche de l’université dont j’ai adoré l’atmosphère : des petits cafés et terrasses improvisées sont un peu disséminés le long des rues, l’architecture y est éclectique… je m’y suis sentie bien. Qui dit que l’ex-Allemagne de l’Est est grise ? Ma flânerie m’a ensuite emmenée le long du port où j’ai admiré de beaux bateaux et la vue sur la rive d’en face, toute verdoyante. Je ne sais pas pourquoi, mais j’ai rattaché cette vue à ce que je pouvais imaginer comme ambiance dans les pays du nord en été. Enfin, j’ai marché un peu dans le centre ville, sympathique mais beaucoup moins beau que celui de Lübeck même si j’y ai trouvé de nombreuses similitudes architecturales. Ma soirée s’est ensuite passée dans une sorte de biergarten rattaché à l’auberge, à discuter avec mes voisins de table à l’abri de l’orage… Une belle journée dans une ville dont l’atmosphère m’a beaucoup plu !

•| Stralsund |•

J’ai d’abord découvert Stralsund sous un temps incertain et gris, ce qui ne m’a pas empêchée toutefois de tomber immédiatement sous le charme de la ville. Stralsund est entourée par l’eau – des lacs à l’entrée de la ville et la mer – plutôt verte, très commerçante, a une architecture magnifique (de la brique encore et toujours) et – petit bonus – a deux petites zones de maisons toutes mignonnes !

En milieu d’après-midi, l’orage a enfin éclaté : j’en ai profité pour me réfugier dans un salon de thé déguster un bon gâteau et un chocolat. Pour la petite histoire, en bonne française, je suis incapable de bien prononcer les « h » et ce qui devait arriver arriva… au lieu d’un chocolat chaud (heiß), on m’a servi un chocolat glacé (eis) ! Une fois l’orage passé, j’ai redécouvert la ville sous une autre lumière, celle dorée de la fin de journée, une fois la pluie tombée. Les contrastes sur la briques étaient magnifiques. Et quel plaisir de ne plus se sentir écrasée par la chaleur ! Par contre, habituée à l’Allemagne du sud, j’ai compris – un peu à mes dépends – que la culture de la sortie le soir est assez différente ici : à 20h, tout (restaurants et la grande majorité des bars) est fermé ! L’ambiance est donc un peu bizarre en soirée, surtout à cette période de l’année où la nuit tombe très tard…

•| L’île de Rügen |•

Les trois journées suivantes ont été consacrées à la découverte de l’île de Rügen, destination prisée des allemands pour profiter de ses très grandes plages, de sa campagne et de ses deux réserves naturelles. J’ai été un peu déçue – par ma faute – de mon séjour : je n’avais pas trop prévu l’organisation de mes déplacements et de ce que je voulais y faire au jour le jour. J’ai donc été un peu prise de cours par les déplacements en bus, long et coûteux, et les horaires de ces derniers. Je vous recommande donc de bien vous organiser au préalable ou de louer une voiture ! Néanmoins, avec le recul, je garde un bon souvenir de ces trois jours sur Rügen et ne peux que vous y encourager à vous y rendre si vous êtes amateurs de vacances en plein air.

• Entre Binz et Sellin •

A mon arrivée à Binz via le train, j’ai flâné la matinée dans cette très jolie et cossue station balnéaire. Les demeures y sont ici ourlées de magnifique dentelle blanche en bois, un régal pour les yeux. Comme pour les autres stations balnéaires de mon séjour, une promenade se déroule le long de la plage bordée par des petites boutiques avec quelques animations le soir (oui, vous avez bien lu !). J’ai ensuite chaussé mes chaussures de rando pour marcher jusque Sellin et sa fameuse jetée du début du XXe siècle et me baigner sur une plage un peu plus loin. Le circuit de balade m’a fait traverser une très belle forêt d’arbres tout en hauteur : lorsque le soleil est revenu, ses rayons à travers la canopée formaient un tableau tout en vert et doré, c’était magnifique. Et petit plus rigolo, je suis rentrée à Binz à bord d’un antique train à vapeur !

• Le Parc national de Jasmund •

Le lendemain, j’ai pris mon sac pour monter dans le nord de l’île, à Juliusruh où j’ai passé la nuit. Après un démarrage un peu laborieux (entre auberge fermée le matin et trajet en bus compliqué), j’ai profité de la très belle plage pour me baigner et lire un peu au soleil avant de partir randonner dans le très beau Parc National de Jasmund. Lors ma randonnée, accompagnée pour une partie par un couple de français sympathiques rencontrés sur le chemin, j’ai découvert des falaises de craie qui tombent à pic dans la mer, comme si la forêt avait été arrachée du continent la veille. Mon organisation un peu douteuse m’a amenée à marcher l’après-midi, lorsque les falaises sont à l’ombre : le contraste entre le bleu de l’eau, le blanc de la craie et le vert de la forêt doit être exceptionnel le matin. Par contre, j’ai eu la chance de profiter la très belle lumière dorée de fin de journée qui percait à travers les arbres donnant au lieu un côté un peu magique.

• En vélo vers le Kap Arkona •

Ma dernière journée sur Rügen a été consacrée à une grande balade en vélo m’emmenant au Kap Arkona et son phare puis au port de Breege avant une dernière baignade à Juliusruh. Ce fut une très belle journée, à un rythme tranquille, à travers champs et toujours à quelques pas de la mer. Sur la route, je suis tombée sur un petit café tout mignon au bord de la falaise où j’ai dégusté mon dernier tee – kuchen du voyage…

•| Berlin |•

Me voilà à la fin de mon voyage… Après une dernière nuit à Stralsund, j’ai pris le lendemain matin un train pour Berlin d’où j’ai repris mon avion. J’ai profité de cette dernière journée pour redécouvrir la ville que j’avais arpenté il y a quelques années maintenant… Qu’est-ce qu’elle a évolué ! Je retiendrai de ces dernières pérégrinations allemandes – sous une chaleur suffocante – une très agréable balade dans Kreuzberg avec un goût de citronnade bien fraîche…

J’arrive à la fin de ce (très long) article – bravo à vous si vous êtes arrivés jusque là ! J’espère qu’il vous a donné envie de découvrir ce coin d’Allemagne. N’hésitez pas à me laisser un commentaire si vous souhaitez des renseignements ou des précisions.

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A mon arrivée, il faut le dire, mon premier choc n’a pas été esthétique mais thermique ! Après 10 jours en plein soleil, chapeau vissé sur la tête et baignades quotidiennes, l’automne à Bologne m’a particulièrement pris de court. Une fois mon sac déposé à l’auberge, je me suis empressée de m’installer dans un café pour profiter d’une tasse de thé. J’ai alors découvert la première facette de Bologne : la ville étudiante. J’étais un peu inquiète à l’idée de passer mon séjour en semaine mais, avec le recul, je pense que ce fut une excellente idée ! J’ai observé tranquillement l’animation qui règne dans la ville et particulièrement dans le quartier de l’Université. J’ai adoré son côté un peu alternatif : les murs couverts de graffitis et d’affiches, ses bars… Il y a une vraie ambiance étudiante et, un peu, de gauche (Bologna la Rossa a plusieurs sens !). Après le côté « carte postale » de Florence, cela m’a fait du bien.

A côté de cette vitalité et la modernité qui l’habite, Bologne est magnifique. On ressent son fort héritage historique : chaque porte cochère révèle la cour d’un palais, souvent somptueux et régulièrement accessible au public. Elle abrite l’une des plus ancienne université d’Europe !

Enfin, dernier point coup de cœur pour Bologne : on y mange très bien ! La gastronomie est omniprésente en ville : restaurants et glaciers bien sûr, mais aussi de très nombreux commerces de bouches, cavistes, beaucoup de kiosques où se vendent des fruits et légumes. J’ai vu très peu de supérettes et les habitants et étudiants font leurs courses dans les petits magasins de quartier. J’ai salivé devant de nombreux étals… Bologne m’a donné une furieuse envie de me mettre aux fourneaux !

•| Quelques adresses testées et appréciées ! |•

De bonnes pâtes chez Sfoglia Rina et Trattoria Fantoni

Une glace gourmande chez Gelateria Gianni

Un verre chez Camera a Sud

Un bon lit chez Dopa Hostel

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•| La Riviera di Ponente |•

• Finalborgo •

Sur une carte, Finale Ligure se situait au centre de la Riviera du Ponant et me paraissait donc être une bonne base pour explorer les environs. Ayant trouvé un b&b à prix honnête à Finalborgo, village médiéval classé parmi les plus beaux d’Italie et connu pour être un point de départ pour les randonneurs et les VTTistes, j’ai décidé d’en faire ma première étape.

Le village m’a énormément plu : entièrement piéton en journée, les flâneurs peuvent se promener tranquillement dans les ruelles pavées et les placettes de ce petit bourg au pied des premières montagnes – les Alpes sont proches. Et, je confirme, il s’agit véritablement d’un repère d’amateurs de VTT : à la fin de la journée, au moment de l’Aperetivo (quelle belle tradition !), les rues sont remplies de vélos comme je n’en n’avais jamais vus auparavant…

Les températures étaient encore très élevées pour un mois de septembre, j’ai donc décidé de partir randonner assez tôt en matinée autour du Monte Sordo : les vues étaient magnifiques et ce sentiment de me sentir seule au monde m’a permis de déconnecter de ma vie professionnelle et parisienne quasiment instantanément.

• Varigotti •

A la recherche d’une jolie plage où me baigner, l’office du tourisme de Finalborgo m’a conseillé de me rendre à Varigotti – la plage de Finale Ligure étant particulièrement décevante (habituée à la Bretagne, le concept de plage privée et le non entretien des plages publiques m’a particulièrement perturbée pendant mon séjour). Ce fut un excellent conseil : la plage est agréable et bordée par le village. On s’y rend par des petites venelles situées entre les bâtiments, de simples cubes tout colorés, offrant ainsi de belles perspectives toutes dépaysantes !

• Porto Maurizio (Imperia) •

Ma deuxième journée italienne a débuté avec un agréable trajet en train le long de la mer pour me rendre à Porto Maurizio, une ville un peu moins touristique que Finale Ligure mais qui m’a énormément plu. Les gens que j’ai croisés, parfois juste quelques instants, parfois le temps de quelques échanges, ont été extrêmement gentils, à l’instar du vieux monsieur très fier de sa ville que j’ai croisé au tout début de ma balade et qui s’est avéré francophile et francophone ; ou de la petite dame qui a échangé quelques mots en italien en me regardant manger mes trofie au pesto face à la mer. J’ai adoré me perdre (pas tant que ça car j’ai suivi l’itinéraire de l’office du tourisme très bien fait) dans les ruelles de cette petite ville toute en pente.

• Cervo •

J’ai ensuite pris un bus pour me rendre à Cervo, un autre petit village parmi les plus beaux d’Italie (encore !), situé en balcon face à la mer. Je crois que j’ai commencé à effleurer la dolce vita lorsque, après avoir flâné dans les ruelles tout en pente et m’être extasiée sur les magnifiques plantes que les habitants font pousser, je me suis attablée à une terrasse au pied de l’église, face à la mer avec un demi bien frais…

• Oneille (Imperia) •

Je suis ensuite retournée à Oneille où j’ai piqué une tête sur une plage sympathique bordée de très beaux bâtiments puis me suis baladée. Une partie du centre-ville correspond parfaitement au cliché des villes italiennes des films des années 50 que je peux avoir : des trottoirs surplombés de grandes arcades et carrelés au sol, des cafés où sonnent le bruit des tasses, les marchands de journaux… La partie donnant sur le port offre un autre aspect de la ville, plus cossu avec les petits yachts qui y sont amarrés et industriel avec les grues sur le quai.

•| Gênes |•

A peine après avoir posé un pied dans la ville de Gênes, le charme avait déjà opéré : les arcades rayées de la l’artère commerçante, les ruelles étroites et sinueuses du centre ancien, les couleurs, la cathédrale, les restaurants, la vie… J’ai été conquise !

Quelques recommandation génoises…

… les délicieux sorbets de la Gelateria Profumo

… un aperetivo Piazza del Erbe

… les commerces du Mercato Orientale

… les pâtes de la trattoria del Galeone (conseil : évitez les toilettes !)

Le lendemain, un dimanche, j’ai décidé de passer une journée tranquille à profiter de la mer et du beau temps en allant sur la plage de Boccadasse, un ancien village de pécheurs. En fin d’après midi, les bars bordant la crique ont commencé à se remplir pour l’aperetivo et une nouvelle bande sonore, faite du bruit des verres qui s’entrechoquent et d’éclats de rire, s’est additionnée au roulis de la mer. Un beau moment que j’aurais aimé partagé avec de bonnes copines. Gênes, je crois que je reviendrais !

•| La Riviera di Levante |•

• Camogli & Nervi •

Après deux journées passées à Gênes, j’ai poursuivi mes sauts de puce sur la côte ligure en découvrant Nervi et – mon coup de cœur de cette journée – la charmante Camogli !

J’ai tout d’abord flâné un peu sur la côte autour de Nervi, entre plages de galets gris, dont la couleur contraste tout particulièrement avec le bleu de la mer, et parasols accrochés directement à la roche.

J’ai ensuite repris le train pour Camogli, très charmante station balnéaire avec son port et sa plage bordés tout deux de magnifiques immeubles colorés. J’y ai retrouvé l’ambiance « films italiens des années 50 » avec des petites terrasses ombragées où des papis prennent leur café avec le journal, de nombreux commerces de bouches (j’ai vu très peu de supermarchés dans les centres-villes pendant mon voyage), les Vespa et les petits camions Piaggio… Que c’était bien !

• Portofino & San Fruttuoso •

Le soir, j’ai posé ma valise dans une maison perdue au milieu des collines, aux abords de Portofino – haut lieu de la jetset (d’après le chauffeur de bus, Berlusconi y aurait une énorme maison !) – et le lendemain, je suis partie randonner vers San Fruttuoso, une abbaye du VIIIe siècle située dans une crique au milieu de nul part. J’ai adoré cette marche : j’ai rencontré quelques randonneurs sympathiques et des biquettes, le vert sombre de végétation contrastait magnifiquement avec le bleu de la mer et l’arrivée à San Fruttuoso est très belle même si un peu incongrue (comment a t’on pu avoir l’idée de construire ici un édifice religieux ?). Pour le retour vers Portofino, je suis passée par la mer et ce fut une bonne idée !

• Les Cinque Terre & Portovenere •

Quelles belles journées j’ai passées dans les Cinque Terre ! (avant également bien sûr, mais nous arrivons au clou de cette traversée de la Ligurie qui est allée crescendo en terme de « wahou »). Certes, il y avait encore beaucoup de monde (pourtant, je m’étais organisée pour y arriver à la toute fin septembre et en semaine) dont beaucoup de personnes qui s’aventurent sur les sentiers de randonnée sans aucune condition physique, mais les paysages et les vues d’en haut sur les villages – des petits joyaux colorés au milieu d’étendues de bleu et de vert – rattrapent tout. Si vous passez dans le coin et aimez randonner, je vous conseille de vous détourner du circuit touristique payant et de vous promener sur les autres sentiers : il y a beaucoup moins de monde, les personnes rencontrées sont en général sympas, les vues très belles et on passe à travers les vignobles – ce que j’ai adoré.

Petit conseil pour les voyageurs à sac à dos, je logeais dans une super auberge, un peu éloignée de la côte mais à l’accueil et l’organisation impeccable et avec un magnifique jardin !

Pour mon dernier jour en Ligurie, je me suis rendue à Portovenere, profiter une dernière fois de la mer, des bâtiments colorés et de la côte découpée. Sur une plage, j’ai rencontré un couple de français qui avait fait le tour de l’Italie en moto et était sur le chemin du retour. Ils respiraient le bonheur et le plaisir d’avoir passé un mois magnifique sur les routes, à avoir admiré ce que l’Italie a à offrir. Leur bonheur et leurs traits détendus ont été contagieux…

Ici s’achève la première partie de ces vacances italiennes… Revoir ces photos, relire mon carnet de voyage m’a apporté un peu de soleil et de couleurs dans la grisaille permanente dans laquelle nous vivons depuis quelques semaines (soleil, quand pointeras tu le bout de ton nez ?). J’espère qu’il en a été de même pour vous et que j’ai réussi à vous donner envie de parcourir à votre tour la Ligurie !

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•| Cordoue, ou le bruit des fontaines |•

A peine sortie de la gare de Cordoue, après un voyage bruyant (les mamies espagnoles, c’est tout de même quelque chose !), je me suis sentie particulièrement bien : un cœur marchand animé, un centre-ville historique relativement étendu avec une zone touristique restreinte, de jolis quartiers tout en ruelles et placettes ombragées… tout était parfait pour se sentir en vacances !

Les dates de mon séjour correspondaient à la Fête des Patios – le concours du plus beau patio de Cordoue – à l’occasion de laquelle les candidats ouvrent leurs cours aux visiteurs. Même si je ne suis pas une grande amatrice de géraniums et bégonias, j’ai beaucoup aimé suivre les itinéraires proposés qui emmènent dans des quartiers moins touristiques de la ville et font rentrer dans des jardins de poche aux belles faïences et ornés d’une fontaine. Si je dois d’ailleurs ne garder qu’une sensation comme souvenir de Cordoue je crois que ce serait le bruit de l’eau : les fontaines, décoratives ou à boire, sont omniprésentes dans toute la ville.

La visite incontournable de Cordoue est la Mezquida, la cathédrale de la ville qui prend place au centre d’une ancienne mosquée. La quiétude de l’endroit, sa beauté, l’alternance entre l’ombre de l’architecture musulmane et l’éclatante blancheur de la cathédrale, les enfilades à perte de vue d’arches identiques m’ont particulièrement frappée. L’histoire de l’Andalousie, de la rencontre entre différentes cultures et religions qui ont vécu ensemble et se sont mutuellement influencées pendant des années y est particulièrement prégnante.

Après ma visite, je suis montée au sommet du Beffroi de la Cathédrale (qui prend place dans le minaret de l’ancienne mosquée) pour profiter de la vue sur la Mezquida et sur la ville qui s’étend à nos pieds. Je me suis ensuite rendue à l’Alcazar pour visiter ses magnifiques jardins dans lesquels j’ai pris énormément de plaisir à déambuler et respirer le parfum des fleurs d’orangers…

Cordoue m’a fait beaucoup de bien : ses placettes aux terrasses accueillantes m’ont permis de me retrouver face à moi même dans un cadre exceptionnel et de m’enfoncer peu à peu dans le rythme des vacances. Mine de rien, nous sommes loin d’être seul lors d’un voyage en solo : il faut accepter sa propre présence, ses angoisses et ses peurs, et rien ne peut faire diversion à cette compagnie. Cordoue m’a apaisée et m’a aidée à me sentir en accord avec ce que je suis. Alors, Cordoue, merci à tes fontaines, tes caña à l’ombre des orangers, tes bougainvilliers, ta météo clémente, tes calamars grillés, la beauté de ton architecture et de tes jardins. Tu m’as rendue heureuse et reconnaissante d’avoir pu faire ta connaissance.

• A Cordoue, j’ai aimé… •

…Déjeuner à La Abuela

…Dîner à El Perro Andaluz

…Prendre une glace chez Flor de Levante

…Boire une caña en écoutant un concert de jazz au Jazz Café

…Dormir à l’auberge Bed and Be (qui organise des apéro en début de soirée, parfait pour les voyageurs solos)

Et je vous recommande de vous procurer la très bonne carte use-it de la Ville : sans le savoir les adresses que j’ai particulièrement aimées étaient dedans !

•| Grenade, ou l’odeur des fleurs d’oranger|•

Après un trajet en bus difficile pour qui a le mal des transports (la route magnifique était malheureusement tout en lacets), je suis arrivée à Grenade, l’étape que j’attendais avec le plus d’impatience ! Sans bien savoir pourquoi, je rêvais depuis l’adolescence de découvrir l’Alhambra qui, dans mon imaginaire, devait être un château digne des Mille et Une Nuits. En le découvrant pour la première fois, je me suis d’ailleurs fait la réflexion sur le mal que peuvent faire les réseaux sociaux (et en particulier Instagram) sur le plaisir pris lors d’un voyage. L’Andalousie étant plus une destination « masse » que « influenceurs », je n’avais quasiment vu aucune image des villes que je m’apprêtais à découvrir. Je suis donc arrivée dans le sud de l’Espagne avec aucun à priori, aucune photo toute faite ou « lieux à voir » et le voyage n’en a été que plus beau… tout était découverte, confrontation avec mon imaginaire, je ne cherchais rien en particulier et étais ouverte à tout ce que la région pouvait m’offrir.

Après m’être remise de mes émotions du voyage, je me suis dirigée vers l’Albaicín, l’ancien quartier arabe de la ville. Les maisons blanches, à flanc de colline prennent place autour de ruelles étroites et sinueuses (faites de galets qui font mal aux pieds !) qui s’ouvrent tout à coup sur de magnifiques panoramas sur la ville et la colline voisine ou siège l’Alhambra. Magique !

Et tout d’un coup, les nuages se lèvent et les montagnes de la Sierra Nevada apparaissent…

J’ai passé une large part de ma seconde journée à Grenade sur le site de l’Alhambra, en commençant par visiter la partie la plus dépouillée – l’Alacazaba – pour finir par les Palais Nasrides, d’une beauté à couper le souffle. Cette gradation m’a permis de me tenir en haleine au fil des heures et d’être constamment émerveillée ! Pendant toute cette journée, un peu comme lors de ma visite de la Cathédrale de Cordoue, je me suis sentie infiniment reconnaissante et émue d’être là, d’avoir la chance de découvrir ce trésor façonné par la main des hommes. L’humanité est capable de si belles choses…

La visite est un plaisir pour tous les sens : la vue, bien sur, avec des détails architecturaux sublimes et les panoramas sur la ville et les collines avoisinantes ; l’odorat, avec les orangers en fleur ; l’ouie – le bruit des fontaines, encore et toujours… ; le toucher avec les textures des mosaïques qui ornent les murs des palais…

Au bas de la colline surplombée par l’Alhambra, se trouve le quartier du Realejo dans lequel il est aussi agréable de flâner. Les maisons y sont belles et fleuries et les murs ornés d’œuvres de l’artiste El Niño de las Pinturas.

Dernier coup de cœur de mon séjour grenadin : la balade faite depuis le centre ville (et après un délicieux Chocolate con Churros !) vers l’Abadía del Sacromonte. Mes pas m’ont fait passer à travers l’Albaicín puis le quartier de Sacromonte, un peu à part de la ville, fait de bric et de broc, avec des maisons blanches creusées à flanc de colline et des agaves poussant un peu partout. Au retour, marchant un peu au hasard en fonction de mes envies, je suis tombée sur un Mirador au calme, avec une petite terrasse et une vue dégagée sur l’Alhambra. Le paradis !

• A Grenade, j’ai aimé… •

…Déjeuner à La Bodegas Castañeda et au Basil Granada

…Prendre un thé sur la terrasse avec vue de Abaco Te

…Prendre une glace chez Heladeria Italianos

…Manger des tapas de la mer à Los Diamantes

…Prendre un verre et une tapa chez Poë

…Petit-déjeuner de Chocolate con Churos place Bib-Rambla

…Prendre une bière avec vue au Mirador de Mario Maria

…Me délasser au Hamma Al Andalus

…Loger à la belle auberge Granada Inn Backpackers

•| Séville, l’exubérance des couleurs|•

Dernière étape de mon séjour, la belle Séville ! A mon arrivée à la gare routière, je me suis sentie un peu déstabilisée par cette « grande » ville. Après avoir trouvé mes repères à Cordoue et Grenade et passé d’excellents moments, allais-je réussir à apprivoiser cette nouvelle ville ?

Je prépare peu (pour ne pas dire pas) mes séjours à l’avance : je me contente souvent de lire mon guide la veille de me rendre dans un nouvel endroit, j’aime cette idée d’arriver sans trop d’a priori . Cependant, dans le cas d’une ville de plus grande importance, il est toujours un peu compliqué de s’éloigner de l’hypercentre touristique, de trouver les coins sympas où sortir, se promener… Tout dépend alors de la chance et des rencontres ! Dans mon cas, le premier jour, il y a eu de la chance : je suis tombée un peu par hasard sur le Metropol Parasol, une magnifique structure en bois en plein centre-ville historique dont le toit est accessible et offre une vue magnifique sur la ville. Je suis montée en fin d’après-midi, lorsque la lumière était rasante, c’était magnifique.

Après une traversée du centre-ville tout en couleur et à l’architecture plus exubérante que mes précédentes étapes andalouses, je suis arrivée à la Plaza de España. Cette drôle de construction en briques rouges, située dans l’agréable Parque de María Luisa, est dotée de canaux et recouverte d’azulejos représentant les provinces espagnoles : j’ai trouvé celle de la Galice où j’avais passé un très bel été et d’où est originaire mon amie Laura !

Le lendemain, je me suis rendue à l’Alcázar, sublime palais sévillan construit au Xe siècle et qui a subit de nombreux travaux au fil du temps, en fonction des gouverneurs et rois de différentes religions qui s’y installèrent. Comme pour l’Alhambra, je fus particulièrement émue de me balader dans ses salles et jardins qui ont traversé les siècles et l’histoire de cette région. Et que dire de la beauté du lieu, de la finesse des détails, de l’art des artisans qui ont œuvré sur les décors de ce palais !

J’ai choisi de passer mon dernier jour de vacances sur les bords du Guadalquivir, à profiter du soleil, de la belle vue sur les façades colorées, du bruit de l’eau… Je suis ensuite passée de l’autre côté, dans le quartier de Triana, où les ruelles abritent de jolies petites maisons et placettes animées. J’ai passé cette journée sur un rythme plus doux, à essayer de profiter de chaque instant, du plaisir des sens (qui a dit Chocolate con Churros ?). Ces dix jours andalous m’ont fait un bien fou, je suis revenue (pas trop) reposée, avec des projets à nouveau plein la tête, des envies, ressourcée… Ces jours à marcher au ralenti, à profiter de chaque instant, même les plus simples, rester sur une terrasse et laisser mon esprit vagabonder, feuilleter quelques pages d’un roman sur un banc, m’ont permis de relancer certains projets personnels (coucou les travaux dans l’appartement – la raison de mon absence ici) qui, avec leurs aléas et difficultés, m’auraient mise fortement à mal si je n’avais pas eu cette magnifique parenthèse.

• A Séville, j’ai aimé… •

…Déjeuner et/ou prendre un verre à l’Alameda de Hercules

…Manger des churros trempés dans du chocolat chaud chez Kukuchuros

…Déjeuner à la Taberna Miami

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Résumé en images de mes petits coups de cœur, si l’envie vous prend de découvrir à votre tour Hambourg…

•| Sternschanze & Karolinenviertel |•

Nos quartiers coup de cœur où nous logions chez Conny, notre charmante hôte Airbnb ! Ici, bars, cafés, restaurants et magasins sympathiques à la pelle, le tout dans une ambiance à la cool qui m’a un peu rappelé le Friedrichshain à Berlin. Nous avons passé une grande partie de la matinée et de l’après-midi à fureter dans les magasins de ces quartiers, tous plus beaux les uns que les autres. Malheureusement, la pluie a été de la partie une large part de la journée, nous obligeant – contre notre volonté bien sûr ! – à nous réfugier régulièrement dans des cafés. Le soir, nous sommes allées au Ratshernn, une brasserie située dans un magnifique bâtiment en brique : un chouette coup de cœur !

•| En nous dirigeant vers la Speicherstadt |•

Après s’être une n-ième fois mises à l’abri dans un café, le soleil a commencé à faire son apparition en fin de journée, nous permettant de traverser rapidement le centre-ville pour nous rendre dans la Speicherstadt (la « ville des entrepôts »). Construite à la fin XIXe – début XXe et composée de très beaux bâtiments en briques de style néogothique, il s’agit d’une des zones d’entrepôts les plus importantes au monde ! J’aurais aimé y déambuler plus longuement car l’atmosphère m’a beaucoup plu mais le temps filait et nous voulions monter dans l’ElbPhilharmonie, située en proue de ce quartier, face au port. Signée Herzog & De Meuron, cette salle de concert à ouvert au début de l’année 2017 et sa terrasse panoramique est ouverte au public. L’occasion pour nous d’admirer le port et la ville sous un ciel magnifique, aux nuages menaçants éclairés par un soleil doré.

•| Une traversée de Sternschanze à Sankt Pauli |•

Le dimanche matin, après avoir pris le petit déjeuner en terrasse au soleil, nous avons traversé les quartiers de Sternschanze et Sankt Pauli pour rejoindre l’Elbe. J’ai beaucoup aimé cette balade du dimanche matin, elle m’a donné l’impression de toucher un peu l’ambiance de la ville…

•| Flânerie autour du Binnealster |•

Après un déjeuner au soleil, nous nous sommes dirigées à nouveau vers le centre-ville pour nous balader le long du Binnealster, un très grand lac en pleine-ville parsemé de belles voiles blanches. L’endroit parfait pour clôturer notre petite escapade allemande…

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Si vous souhaitez prolonger votre séjour en Allemagne du Nord, vous pouvez également aller lire mon article sur mon séjour d’une semaine le long de la Baltique afin de piocher des idées !

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Je vous livre ici mon carnet de route (ou plutôt de rail dans mon cas) de cette semaine flamande.

•| Gand – Jours 1 & 2 |•

Je vais être franche et directe : j’ai adoré Gand ! La ville est magnifique, dynamique, les gens très sympathiques (cela aura été une constante pendant tout ce voyage d’ailleurs). C’était un plaisir d’y flâner – même si la météo n’a pas été forcément clémente avec moi. A la tombée de la nuit, un côté magique se dégage des bâtiments (très bien) illuminés : à la période des fêtes de fin d’année, la ville doit être enchanteresse… On compare souvent Gand et Bruges et pour moi le match est sans appel : Gand gagne haut la main !

Un de mes petits plaisirs quand je suis dans une ville flamande est d’aller me balader dans les béguinages – des rangées de maisons en briques, souvent encerclant un espace vert et une église, où vive(ai)ent des Béguines, des femmes pieuses laïques ou religieuses. La plupart sont aujourd’hui occupés par des particuliers qui ont réussi à conserver l’atmosphère calme, sereine et hors du temps de ces lieux. A Gand, j’ai été servie puisque deux béguinages existent encore au sein du centre ville.

La météo, un peu tristoune, m’a poussée à faire des activités d’intérieur. Première étape, la montée au sommet du Beffroi où l’on a une très belle vue sur la ville. Pour la petite histoire, la flèche de la tour est ornée d’un dragon, désormais symbole de la ville et d’une bière locale, la Gulden Draak.

Je me suis également rendue au Musée du Design qui prend place dans un magnifique bâtiment : la visite m’a beaucoup plu et m’a donné envie de me pencher un peu plus sur la création belge qui semble foisonnante… Dans la même veine, j’ai visité le SMAK, le centre d’art contemporain communal, qui siège dans un ancien casino. Le lieu est superbe et le café au rez-de-chaussé très agréable pour une petite pause. Par contre, les installations présentées étaient trop poussées pour moi. Je vous suggère de vous renseigner sur les artistes présentés avant de vous y rendre !

Enfin, la ville regorge de cafés sympas et mignons pour prendre une boisson chaude ou une bière à un prix honnête (comprenez « non-parisien ») et y passer un agréable moment, un livre à la main – une de mes occupations favorites pendant cette semaine flamande !

… Boire des thés et des chocolats chauds chez Take Five et café Labath

… Manger un peu sain, entourée de plantes, chez Stek

… Et beaucoup moins sain dans une friterie de rue

… Loger à la très bonne auberge de jeunesse Uppelink (la vue de ma chambre sur le Pont Saint Michel était superbe)

•| Bruxelles – Jours 3 & 4 |•

Ah Bruxelles… toi et moi avons une histoire compliquée, faite de premières fois et de déceptions aussi. Tu es la première ville étrangère que j’ai visité toute seule : à 15 ans, à l’occasion d’un déplacement professionnel, mon père m’avait emmenée avec lui et laissée me promener la journée. J’étais fière d’avoir réussi à ne pas me perdre et faire ma petite vie (c’était l’époque où l’on n’avait pas de portable #coucoulamamie !). En 2011, j’ai passé 3 mois chez toi, pour un stage trouvé à la va-vite en remplacement de celui à Damas qui n’a pas pu se faire pour les raisons tragiques que l’on connait. C’était ma première expérience en entreprise pour de vrai (à la STIB-MIVB) et j’en garde un excellent souvenir. Les plus mauvais sont rattachés à cette période également : la météo (un été sous la pluie), l’ennui, la solitude, et le sentiment d’insécurité. Cela surprend quand j’en parle, mais ce que j’ai vécu pendant ces trois mois chez toi, je ne l’ai jamais ressenti à Paris. Alors, forcément, ce séjour de deux jours, 6 années plus tard, était mêlé d’appréhension et, en même temps, d’excitation.

J’ai donc commencé par les basiques, qui me donnent à coup sur le sourire : une gaufre liégeoise nappée de chocolat (désolée les puristes !), un film à la CINEMATEK (une valeur sure), un Stoemp-Saucisses, une (ou plusieurs) bonne(s) bière(s) dans un bar et discuter avec les gens… (vous remarquerez que mes bonnes expériences tournent autour de la nourriture, de la boisson et des gens… une constante sur toute cette semaine !)

J’ai donc flâné dans le centre, admiré l’incontournable et très belle Grand Place, cherché quelques murs dessinés que je n’avais pas vu auparavant, pris un thé dans les belles brasseries des musées et me suis aventurée dans les quartiers de Saint Gilles et du Châtelain (j’aurais aimé loger de ce côté mais je n’ai malheureusement rien trouvé à ma convenance) : les marchés du coin ont une bonne ambiance, avec des stands où l’on peu manger sur place. Cependant, ces déambulations se sont faites sans coup de cœur. Décidément, Bruxelles, tu me résistes !

J’ai voulu jeter un œil au MIMA, le nouveau musée bruxellois dédié à « la culture 2.0 » qui a récemment ouvert ses portes à l’ouest du Pentagone. Manque de chance, j’ai trouvé porte close sans véritable explication… Cela m’a néanmoins permis de me balader entre le quartier du marché aux poissons et le canal, coin que je connaissais mal et qui m’a bien plu. J’ai ainsi petit-déjeuné au Café Velvet, le long du quai au Bois à Brûler. L’ambiance y était amusante : quatre copines trente-quarantenaires, habillés de manière très pointue, y brunchaient : j’ai eu l’impression pendant une petite heure d’assister à un épisode de Sex and the City en version bruxelloise !

Enfin, j’ai prolongé mon expérience sur l’audace des belges et ai donc consacré une après-midi de mon séjour à Horta avec la visite du Bozar et de la maison Autrique, deux de ses œuvres architecturales. J’ai discuté avec plaisir avec les personnes qui tiennent la maison, de véritables passionnées de leur ville… Finalement, Bruxelles, il faut te vivre et non te visiter : ta beauté tient aux personnes qui t’habitent et te font vibrer !

… Manger une gaufre chez Maison Dandoy

… Déjeuner chez la Fin de Siècle

… Petit déjeuner au Café Velvet

… Boire un thé dans la brasserie du Musée des Instruments de Musique

•| Malines – Jour 5 |•

Jolie ville que Malines ! J’ai eu un petit coup de cœur pour cette ville charmante à souhait, où l’architecture contemporaine se mêle harmonieusement aux bâtiments historiques, et où le soleil a daigné faire son unique apparition de la semaine. J’en ai donc profité pour user et abuser des terrasses de la Grand Place –  surtout que Malines a une bière locale délicieuse : la Gouden Carolus. Mais attention, celle-ci est traître et le retour à l’hôtel a été difficile ! La brasserie se situe dans un des deux béguinages de la ville dans lesquels, vous l’aurez compris, je suis allée me promener.

Pour accompagner la découverte de la ville, Malines a eu la super idée de créer un « livret sensations », un carnet de coupons à présenter aux commerçants partenaires qui, en échange, nous font déguster certains de leurs produits. Je me suis vraiment prise au jeu et ai beaucoup aimé cette façon de faire visiter une ville (surtout pour la gourmande que je suis !).

Autre chouette expérience malinoise que j’ai beaucoup aimé : l’ascension de la Tour Saint Rombaut et ses quelques 500 marches (rassurez-vous, elle se fait par étapes). On découvre à cette occasion le fonctionnement de ses deux carillons qui résonnent 8 fois par heure et, clou du spectacle, la vue au sommet est superbe – même si, je l’avoue, étant un peu sujette au vertige, je ne me suis toujours pas sentie très bien.

… Boire une bière chez De Gouden Vis

… Dormir au calme à l’Hôtel Elisabeth

… Manger un burger chez Il Cardinale

•| Anvers – Jours 6 & 7 |•

Dernière étape de mon circuit, la créative Anvers, dans laquelle mon amie Laurie m’a rejoint pour le weekend afin de découvrir ensemble cette ville qui m’attirait depuis longtemps. Malheureusement, la rencontre a été un peu loupée : un temps horrible (coucou la pluie !) et, surtout, un mal de ventre épouvantable. Nous avons donc surtout visité les magasins et les cafés où nous avons bu de nombreuses boissons chaudes pour nous réchauffer. Et là dessus, c’est un sans faute pour Anvers : derrière chaque porte se cache une bonne surprise. Une chose est sûre : je reviendrai, cet avant-goût m’a donné envie d’en savoir bien plus !

Samedi, nous avons tenté de nous promener, entre les gouttes, dans le centre-ville historique. Il en résulte que nous avons franchi la porte de nombreux cafés et magasins ! Nous sommes rentrées également dans une belle demeure historique qui s’avéra être la celle dans laquelle Rubens à vécu : la visite, bien que pas exceptionnelle, était une parenthèse très agréable et sereine.

Le lendemain, le temps était un peu plus clément, nous nous sommes alors dirigées vers l’Escaut pour une promenade le long de ses berges jusqu’à l’ancien quartier portuaire qui accueille désormais le MAS (de Neutelings-Riedijk Architecten) et des logements plutôt haut de gamme. En chemin, nous sommes rentrée dans Het Steen, un des premiers bâtiments en pierre de la ville (steen signifiant pierre en flamand) qui abritait lors de notre passage un café qui avait l’air sympathique. Arrivées face au MAS, nous sommes montées à son sommet pour admirer le panorama sur la ville et la zone portuaire.

Arrivées en fin d’après-midi, nous avons dû nous diriger vers Berchem Station où Laurie prenait son bus. Nous avons alors déambulé autour de la rue Cogels Osylei qui est l’endroit parfait pour jouer à « la maison de mes rêves » : tous les styles, même si une large proportion est tournée vers l’Art Nouveau, sont représentés dans l’architecture de ses maisons, voire hôtels particuliers, plus luxueux les uns que les autres. Un régal pour les yeux (même si la pénombre commençait déjà à s’installer, rendant mes photos bleutées…).

Il est désormais temps à mon tour de me diriger vers la sublime gare centrale où m’attend mon train du retour. Au revoir la Flandre, la publicité n’était pas mensongère !

… Boire un verre au Chatleroi

… Boire un chocolat chaud au K. Zeppos

… Bruncher chez Roest

Je tiens à remercier Claire de VisitFlanders qui a eu la gentillesse d’accepter de participer à mon voyage, le rendant ainsi beaucoup plus riche en découvertes !

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Une fois les billets de ferry réservés, une carte routière et un guide dans notre sac à dos, le coffre de la bonne vieille 407 qui nous a fidèlement transportées bien rempli avec nos affaires de camping et nos pulls, nous étions prêtes pour partir à l’aventure.

•| Oban et l’Ile de Mull |•

La première étape de notre road-trip (après, bien entendu, la traversée d’une partie de la France et du Royaume-Uni) a été la charmante petite ville d’Oban et l’Ile de Mull qui lui fait face. Nous avons passé peu de temps en ville mais avons beaucoup apprécié notre passage. Oban et ces 8 000 habitants doit être le plus grand bourg dans lequel nous nous sommes rendues pendant notre séjour, c’est pourquoi nous en avons profité pour faire les boutiques et acheter un spray anti-midges (détail qui peut paraître anodin mais qui ne l’est pas : ces bestioles ne sont pas un mythe et de vraies saloperies – voilà, c’est dit).

Nous voulions absolument assister à des Highland Games, ce qui est en grande partie la raison pour laquelle nous nous sommes rendues sur l’Ile de Mull. Néanmoins, après avoir assisté aux jeux et admiré les lanceurs de troncs (Toss the Caber dans le texte) et les jeunes danseuses bien agiles, nous nous sommes un peu baladées au nord de l’île et avons rencontré l’espèce la plus représentée en Ecosse : le mouton !

Le peu que j’ai vu de cette île m’a beaucoup plu et m’a fortement donné envie d’y revenir…

•| Glen Coe |•

Nous avons eu un coup de cœur (je vous l’accorde, il s’agit d’un parmi une très longue série) pour Glen Coe, cette vallée étroite bordée d’éperons rocheux où la pierre se mêle à la végétation et la route essaie de se frayer un chemin à travers ce paysage si dur.

Nous avons passé une journée à nous balader dans le Glen et nous lancer, après un pique-nique à base de délicieuses saucisses achetées dans une ferme à Mull, dans l’ascension du massif des Three Sisters. Laura habite proche des Pyrénées et est donc largement rodée à ce genre de randonnée mais pour moi, habituée plutôt à la colline de Ménilmontant, ce fut une autre affaire… Mais j’y suis arrivée ! Et la vue la haut vaut bien la sensation d’avoir ses poumons en feu.

•| Glen Nevis |•

Le lendemain, nous nous sommes rendues au Glen Nevis. Moins majestueux que Glen Coe, il est néanmoins réputé pour accueillir Ben Nevis, le point culminant des îles britanniques. Son ascension était largement hors de portée pour moi – une occasion pour Laura de revenir en Ecosse ! Nous nous sommes néanmoins bien amusées à chercher le fameux mont avant de découvrir 15 minutes plus tard qu’il était tout simplement la tête dans les nuages…

Le temps étant quelque peu maussade dans l’après-midi, nous avons décidé de rouler sur the Road to the Isles qui traverse une des zones les plus vides d’Ecosse. Le paysage était magnifique, quasiment inhabité, et occupé uniquement par de la lande, des montagnes et loch désolés. J’avais envie de m’arrêter toutes les minutes pour prendre des photos ! La route nous fait toutefois passer par l’archi-célèbre (et donc visité) Viaduc de Glenfinnan où passe le fameux Hogwart Express.

Notre fier destrier prend la pose ici :

•| L’ile de Skye |•

Dès le trajet nous menant à Skye, nous avons été frappées par le paysage qui, peu à peu, devenait plus escarpé, plus sauvage, plus intimidant. Je garde un souvenir fort de Glen Shiel que nous nous sommes contentées de franchir en voiture : comment des hommes ont-ils pu avoir l’idée de s’établir dans cette région ?

Avant l’arrivée au pont menant à l’Ile de Skye, nous nous sommes arrêtées quelque peu au chateau Eilean Donan qui – malgré les apparences – est tout jeune. Après sa destruction en 1719, il fut reconstruit entre 1912 et 1932. Cela ne l’empêche pas d’être extrêmement photogénique….

Pour notre première journée à Skye, nous avons décidé de nous balader sur le sentier côtier qui débute à Elgol et remonte vers Camasunary. Notre première vision de l’île fut donc la route reliant Broadford à Elgol et qui est magnifique : une bande d’enrobé qui traverse une lande désolée, avec en toile de fond les sommets et la crête de Bla Bheinn à couper le souffle.

Nous avons été extrêmement chanceuses sur cette randonnée : après quelques minutes sous un ciel tout gris et menaçant, celui-ci s’est dégagé instantanément nous dévoilant la beauté de la côte et des montagnes abruptes y faisant face…

La soirée malheureusement ne nous a pas autant gâtées – et encore moins les deux journées suivantes où le ciel a été bien bas et l’air humide…. – camper dans ces conditions n’a pas été amusant ! Nous nous sommes donc réfugiées dans un pub à Portree manger un plat chaud (chose surprenante, trouver des pubs en Ecosse n’est pas chose si aisée…).

Le lendemain, nous avons donc décidé de faire des activités d’intérieur : tout d’abord visite de la distillerie de Whisky Talisker et de la baie d’où vient son nom. Bien que n’étant absolument pas adepte de cette boisson, la visite a été très intéressante et visuellement très belle (mais photos interdites !).

Nous avons ensuite pris la route pour nous rendre à Neist Point avec son phare du bout du monde, puis dans la partie nord de l’île où nous nous sommes arrêtées au Fairy Glen – une minuscule vallée toute mignonne (comme son nom le laissait présager) – avant de repartir vers le massif des Quiraing qui surplombe la baie de Staffin. Malheureusement, la météo était particulièrement mauvaise (fortes bourrasques de vent et faible visibilité) : nous avons donc qu’entraperçu ces massifs de basalte et il était trop dangereux de s’y rendre…

Le lendemain, nous avions besoin de chaleur et d’une ambiance sèche ! Nous nous sommes donc de nouveau rendues à Portree nous remplir le ventre avec un scottish breakfast complet et un thé brûlant. C’est fou comme les plaisirs simples peuvent rendre heureux ! Entre temps, nous avons réservé une nuit à l’auberge de Plockton où nous avions prévu de nous rendre : le fait de savoir que le soir, nous allions être au sec et dans lieu équipé d’une cuisine nous a toutes revigorées !

C’est donc motivées que nous sommes parties braver les éléments pour découvrir Old Man of Storr, une aiguille rocheuse assez inquiétante enveloppée dans ces nappes de brume…

Nous avons ensuite pris la route pour quitter l’Île de Skye qui nous aura finalement un peu frustrées à ne pas vouloir délivrer ses secrets. Direction Plockton avec quelques curiosités sur la route !

Et là, j’ai filé…

•| Plockton |•

Un coup de cœur pour le village paisible de Plockton et ses mignonnes petites maisons de pécheurs. Nous avons fait un tour sur la côte et avons tenté – en vain – de repérer les phoques que l’on entendait pourtant très bien. Le soir, nous nous sommes rendues au pub où jouait un groupe de musique traditionnelle – une chouette soirée !

•| En route pour Torridon |•

Pour nous rendre à Torridon, nous avons décidé de passer d’abord par Applecross et par la Bealach na Bà, une des routes les plus plus élevées du Royaume-Uni, avec des déclivités à 25% (à son point zéro, un panneau indique qu’elle n’est pas adaptée à de jeunes conducteurs – tout est dit). Cette dernière est sensée offrir des points de vue magnifiques vers le village d’Applecross et l’île de Skye… malheureusement, ce ne fût pas le cas pour nous qui sommes rentrées dans un nuage bien rapidement pour ne plus en sortir !

Une gentille dame, toute désolée pour nous par le mauvais temps, nous avait conseillé d’aller nous réconforter à l’auberge d’Applecross par un Fish & Chips. Conseil que nous avons suivi de bon cœur !

Arrivées à Torridon, c’est plus motivées que jamais que nous nous sommes lancées dans une petite randonnée sur les hauteurs du loch qui nous a été conseillée par un garde forestier. Mais décidément, la météo a joué contre nous et nous nous sommes retrouvées dans au milieu d’une énorme averse après plus d’une heure de marche. Vous pouvez imaginer notre état à l’arrivée à la voiture qui s’est alors transformée en Drying Room (il y a qu’en Ecosse que ce genre de pièce existe !).

Le lendemain, nous avons décidé de faire l’ouverture d’un petit café que nous avions repéré et qui propose de belles pâtisseries. En attendant, nous nous sommes promenées autour de Torridon et avons aperçu des daims !

Après ce réconfort glycémique, nous étions d’attaque pour notre dernière étape : Loch Maree !

•| Loch Maree |•

Nous avons achevé ce road-trip par une magnifique randonnée (qui m’a encore une fois arraché les poumons) sur les hauteurs de Loch Maree. Certes c’est dur, mais une fois là haut, on est fier ! Et cette vue tellement belle qui s’offre à nous, on l’a méritée…

Nous avons ensuite poursuivi notre route jusqu’à Ullapool où nous avons passé la nuit avant de redescendre vers la France : notre road-trip s’achève donc ici, sur les hauteurs de Loch Maree. J’espère que cet article vous aura donné envie de découvrir à votre tour cette magnifique région !

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Pour cette première échappée au Portugal, nous avons choisi un itinéraire plutôt classique : une descente depuis Porto en direction de Lisbonne avec deux arrêts en cours de route, Coimbra et Tomar. Enfilez votre anorak, chaussez vos baskets, prenez votre sac à dos et en route !

J’avais déjà eu l’occasion de découvrir, le temps de quelques heures l’été dernier, la ville de Porto et je me faisais une joie de la visiter plus en profondeur. Malheureusement, l’annulation de mon vol et – par conséquent – mon arrivée bien plus tardive (le lendemain soir…) couplées au mauvais temps ne m’ont pas permis d’arpenter la ville comme je l’aurais souhaité.

Au programme toutefois quelques beaux points de vue sur la ville, une balade dans ses ruelles colorées, une course contre l’averse et – bien sur ! – les premiers Pasteis de Nata accompagnés d’un thé bien chaud !

En milieu d’après-midi, nous nous sommes rendues dans la belle gare de Porto pour prendre notre train, direction Coimbra. Le trajet était très agréable, avec un passage le long de la mer, bien agitée et grise…

Nous sommes arrivées à Coimbra en fin d’après-midi et nous nous sommes dirigées directement vers notre auberge, que je vous recommande chaudement : c’est la plus belle qu’il m’ait été donné de voir ! Une courte balade nous a fait tomber immédiatement sous le charme de la ville : ces ruelles pavées qui serpentent dans la haute ville, la verdure, les murs blancs, ses deux cathédrales… c’est beau !

La ville de Coimbra est célèbre pour son université, la plus ancienne du Portugal (1290), et pour le Fado, historiquement chanté à Coimbra par les étudiants pour déclarer leur flamme aux jeunes filles. Malheureusement, l’accès aux monuments historiques (Cathédrales et Université) est payant et nous avons donc dû faire des choix…

Comme vous pouvez le constater, le temps n’a pas encore été très clément avec nous… Nous commencions à craindre une semaine pluvieuse quant tout à coup…

Nous avons alors profité de cette première matinée ensoleillée pour visiter le Jardin Botanique (malheureusement, les serres étaient en travaux) puis prendre un thé dans la très jolie maison de thé du Parc de Santa Cruz.

Et il est déjà temps de reprendre nos bagages pour notre prochaine destination… Coimbra, malgré la pluie, tu nous as charmées !

Nous avons beaucoup aimé nos trajets en train lors de ce voyage. Ils nous ont permis de découvrir un peu le pays et sa campagne, les portugais, dont certains étaient parfois assez… pittoresques ! Nous avons eu un changement à faire, dans une gare au milieu de nulle part, pour nous rendre à Tomar : nous avons eu alors l’impression d’être au bout du monde lorsque notre train a quitté le quai.

Initialement, il n’était pas prévu que nous nous rendions à Tomar : nous avions en effet choisi le village d’Obidos comme étape intermédiaire entre Coimbra et Lisbonne. Cependant, dans un bar à Porto, à l’abri de l’averse, nous avons changé nos plans pour faciliter nos déplacements en train. Tomar était idéalement située sur la ligne de chemin de fer et le guide parlait des Templiers… Il ne nous en a pas fallu plus pour se décider.

A peine après avoir fait quelques pas en dehors de la gare, nous ne regrettions déjà pas notre choix de changement de destination. Le centre-ville de Tomar est on ne peut plus mignon avec ces petites maisons blanche et jaune, ses fleurs et ses ruelles pavées. Sous ce magnifique ciel bleu, nous nous sommes senties loin, dépaysées et en vacances… Ici, le temps coule au ralenti.

Nous avons passé une excellente soirée à Tomar :  on trouve dans le centre-ville de nombreux bars et restaurants sans prétention à l’accueil plus que chaleureux. Je me souviens encore du goût délicieux de ce vin très sucré qui nous a été offert en fin de repas !

La ville de Tomar est surtout connue pour abriter le Couvent de Cristo (classé Unesco), qui fût le siège portugais de l’ordre militaire des Templiers. Caché derrière des murailles datant du XIIe siècle, surplombant la ville, ce monastère est à découvrir : je pense qu’il s’agit de notre coup de cœur de ce voyage.

Le monastère fut fondé en 1160 par Gualdim Pais, grand maître des Templiers. L’ensemble consiste en une succession de cloîtres, chapelles, parties communes construites successivement au fil des siècles et du passage des rois et grand maîtres. On y découvre, en totale liberté (aucune porte n’est close), un ensemble architectural très varié. Nous avons passé des heures à déambuler dans ce magnifique monument et c’est l’horaire de notre train approchant bien trop rapidement qui nous a poussé à quitter les lieux.

Après un dernier passage en ville, nous nous sommes dirigées en vitesse vers la gare. Et c’est au rythme du roulis du train que nous nous dirigeons vers notre prochaine destination : Lisbonne, la capitale.

L’arrivée à Lisbonne a été un peu rude : après avoir passé quelques jours dans des petites villes, le retour à la circulation, aux transports en commun et à la foule a été quelque peu compliqué ! Nous n’avions pas beaucoup préparé notre voyage – en dehors du choix du parcours pour la semaine et de la réservation de nos auberges – et cela nous a peut être un peu pénalisé lors de notre séjour lisboète où nous avons parfois un peu peiné à quitter les endroits touristiques et bondés. J’avais toutefois noté au coin de ma tête un conseil : essayer tous les points de vue de la ville (appelés Miradouros) – Lisbonne est en effet très accidentée (comme tout le Portugal j’ai l’impression ! – ou tout du moins, toutes les villes que nous avons visitées).

•| L’Afalma |•

Arrivées en milieu d’après-midi, nous avons décidé de visiter l’Afalma – quartier dont j’avais beaucoup entendu parler. Malheureusement, comme dit plus haut, nous avons enchaîné les endroits bondés et pas très authentiques avant d’enfin pouvoir nous balader tranquillement et sentir l’âme de ce quartier. Point positif de notre recherche : nous sommes tombées par hasard sur un excellent glacier (je vous recommande la glace au citron – romarin, un délice !).

J’aime beaucoup cette photo : je trouve qu’elle fait un joli clin d’œil à celle que j’ai prise à Tomar : les plantes, les pavés, les portes… tout y est, seules les couleurs changent – le blanc et jaune font place au gris et bleu.

•| Belem |•

Le lendemain, nous avons décidé de découvrir le quartier de Belem, d’où l’explorateur Vasco de Gama est parti en 1497 pour un voyage de deux années au cours desquelles il a découvert la route des Indes. Pour être honnête avec vous, ce n’est pas vraiment la partie de Lisbonne que nous avons préféré et nous n’y sommes restées que quelques heures. Par contre, nous avons passé un très bon moment au Jardin Botanique Tropical tout proche où nous nous sommes mises à l’abri du soleil aux heures les plus chaudes (et oui, ce jour là, le soleil a bien tapé !).

•| A la découverte des Miradouro |•

Retour ensuite dans le centre ville où, après un passage sur la très belle Place du Commerce, nous nous sommes attaquées à la découverte des fameux Miradouro ! Je crois que mon coup de cœur va à celui de Graça : une placette avec ses pins, une petite buvette avec quelques tables, et à nos pieds, Lisbonne. Que demander de plus ?

•| le Bairro Alto|•

Après une matinée passée à Sintra, nous avons profité de nos dernières heures lisboètes pour découvrir le Bairro Alto. J’ai adoré notre promenade dans les rues de ce quartier très animé en soirée et si paisible en journée. Et petit bonus : deux nouveaux miradouro découverts !

La fin de notre voyage approche… Cependant, avant de reprendre l’avion – sans encombre cette fois ! – il me reste encore à partager les quelques photos prises lors de notre matinée à Sintra.

Nous avons commencé notre visite de Sintra sur un report : arrivées à 9h passées de quelques minutes à la gare, nous sommes tombées nez à nez avec une queue gigantesque pour acheter les billets ! Nous avons alors changé nos plans et décidé de partir finalement le lendemain, en prenant nos billets la veille au soir (astuce à retenir).

Le lendemain, cette fois ci prêtes et équipées, nous sommes parties à la découverte de cette ville située à une trentaine de kilomètres à l’ouest de Lisbonne. Nous savions que les entrées dans les différents Palais étaient très chères et n’avions donc pas prévu de les visiter : la personne de l’office du tourisme nous a alors conseillé une très jolie promenade reliant le centre historique au Castelo dos Mouros, ruine qui surplombe la ville. La région de Sintra bénéficie d’un micro climat qui permet à la végétation de se développer de manière complètement exubérante, la promenade s’est donc ponctuée de belles découvertes botaniques.

Nous avons profité d’être en dehors de Lisbonne pour déjeuner dans un petit restaurant du centre-ville qui nous a beaucoup plu : le patron ne parlait pas un mot de d’anglais mais avec nos quatre mots portugais en réserve, nous nous en sommes très bien sorties !

J’aime beaucoup cette photo et je trouve qu’elle est parfaite pour clore ce très long article. Elle représente finalement assez bien nos vacances : des gens sympathiques, de bonnes tables sans prétention et du dépaysement !

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J’aime beaucoup cette ville : derrière son allure de carte postale géante (la ville est tout de même très mignonne) se cachent des rues et des lieux qui sont agréables à arpenter ou où dans lequels on peut s’installer et regarder ainsi la ville en mouvement. C’est l’avantage de se balader avec une habitante !

Plutôt que de faire des articles réguliers suite à chacun de mes séjours, j’ai eu envie de faire un grand article City Guide (désolée, je n’aime pas ce mot mais il a l’avantage de parler à tous) afin de vous éviter une indigestion néerlandaise sur le blog !

Vous venez ?

Il s’agit surement de la première chose à faire à peine le pied posé dans la capitale néerlandaise ! Il suffit pour cela de lever le nez et se laisser porter par ses pas qui suivent vos envies. Les façades aux pignons travaillés, la verdure, les canaux, les vélos, tout est à la fois si commun mais si dépaysant !

Un véritable calme se dégage de cette ville et on se sent rapidement apaisé, comme si sa quiétude déteignait sur nous – enfin, si l’on fait abstraction des vélos qui roulent à toute vitesse et dans tous les sens ! Soyez vigilent, car ils ne s’arrêteront pas.

Mes coups de cœur balade vont pour – attention, je ne suis pas d’une grande originalité – le quartier du Jordaan avec ses ruelles fleuries toutes paisibles et ces jolies boutiques ; la Ceinture des Grands Canaux (Herengracht, Keizersgracht et le Prinsengracht) et ses magnifiques demeures ; le Béguinage (begijnhof) d’Amsterdam, véritable havre de paix au milieu du centre ville bien agité ; et les Westelijke Eilanden, ensemble de petites îles résidentielles toutes mignonnes.

•| Flâneries dans le Jordaan |•

Le Jordaan est mon premier coup de cœur amstellodamois. Lors de ma visite dans la ville il y a quelques années, je suis immédiatement tombée sous le charme des belles demeures bourgeoises implantées le long des canaux, et des maisons, plus modestes, longeant les ruelles qui quadrillent le quartier. Vous pouvez vous amuser à observer les plaques qui restent encore au dessus des portes d’entrée : elles indiquent la profession de la personne qui vivait là il y maintenant un bon petit bout de temps. A pied ou à vélo, le quartier se découvre le nez en l’air…

•| Le nez en l’air le long des Grands Canaux|•

La ceinture des Grands Canaux est un incontournable à Amsterdam : la superbe architecture des maisons bourgeoises (et leur intérieur lorsque les rideaux sont tirés) est à découvrir ! De plus, le FOAM et la Huis Marseille (deux très bons musées dédiés à la photographie)  sont situés sur le Keizergracht – une raison supplémentaire pour s’y rendre, entre deux séances de lèche-vitrine dans les 9 straatjes.

Je garde un excellent souvenir de l’été dernier, lors du Grachten Festival, dédié à la musique classique, où nous avons assisté au concert d’Alexandre Tavaud le samedi soir pour le Prinsengracht Concert. La scène était installée sur le Prinsengracht et les amstellodamois avaient installé leurs bateaux tout autour : on ne voyait plus l’eau ! Et quelle ambiance lorsque l’hymne de la ville à retenti… Si vous avez l’occasion de vous rendre à la mi-août à Amsterdam je ne peux que vous conseiller d’y assister.

•| Être au calme au Béguinage |•

Il s’agit ici d’un micro-îlot du centre ville d’Amsterdam mais qui vaut le détour si vous êtes dans les parages… Son calme ne pourra que vous séduire ! Et pour la petite histoire, vous découvrirez en face de l’église la plus vieille maison en bois de la ville.

•| Rêver d’ailleurs dans les Westelijke Eilanden |•

Un gros coup de cœur ces petites îles… Je les ai découvertes grâce à Sarah, une autre amie qui vivait à Amsterdam et plus précisément dans ce quartier, la chanceuse ! Essentiellement résidentielles, elles offrent un calme et une quiétude qui fait effet sur moi instantanément. Tout au nord, on tombe face à l’Ij… et on se sent tout à coup très loin…

Il s’agit ici d’un de mes petits plaisirs que j’accompli à chaque séjour : prendre un ferry (direction NDSM-Werf ou l’Eye Institute) et traverser l’Ij. J’ai alors l’impression d’être en mer et de repartir en voyage… Et le dépaysement et garanti sur l’autre rive ! Anciens entrepôts, port de plaisance et sa marina, zone encore vierge de construction, logements étudiant dans des conteneurs : le tout forme un drôle de paysage peu en adéquation avec le centre ville d’Amsterdam…

L’été, NDSM-Werf est le lieu où aller le weekend. Les entrepôts accueillent en effet des ateliers d’artistes, des brocantes ou autres événements temporaires. On y trouve également le Pllek, une plage artificielle avec des canapés posés aléatoirement dans le sable. Nous y étions l’été dernier pour profiter du départ des bateaux de SAIL 2015. Un très beau moment.

C’est une balade que j’ai faite il y a quelques années et qui m’avait beaucoup plu. Après 45 minutes à vélo depuis le centre ville, on arrive dans une forêt de 800 ha composée de parties boisées, de lacs et points d’eau artificiels, de grandes prairies… et d’une ferme ! Un chouette endroit où passer un dimanche après-midi ensoleillé.

Il faut se l’avouer, les néerlandais n’ont malheureusement pas une grande culture culinaire… Au grand dam de Laurie qui rêve de trouver un jour LE restaurant pépite. Par contre, Amsterdam est le lieu rêvé pour dénicher un endroit sympathique où boire une bière en grignotant quelques amuses-bouche – vous découvrirez alors d’excellentes bières locales. De même pour le goûter, les boutiques aux bonnes pâtisseries se trouvent plutôt facilement. Je vous propose ici une petite sélection d’endroits coup de cœur.

•| Où boire une bière à Amsterdam ? |•

L’été, Amsterdam regorge d’endroits sympathiques où s’installer au bord de l’eau, un verre de bière à la main : je pense entre autre au Roest et au Pllek, deux plages artificielles qui ont également une programmation culturelle intéressante, ou au bar Spek qui propose une belle terrasse au bord d’un canal. Coup de cœur également pour la brasserie Brouwerij’t’Ij située au pied d’un moulin avec une terrasse façon Biergarten. Et enfin, le Hannekes Boom est un de mes chouchou : il me fait penser à une cabane de pirate avec un gros poêle qui réchauffe le lieu et la vue y est superbe.

•| Où goûter à Amsterdam ? |•

J’ai également noté quelques adresses pour les gourmands qui apprécient tout particulièrement la pose de quatre heure ! Après une balade dans le quartier du Jordaan, je vous conseille de vous attabler au Winkel Cafe déguster leur tarte aux pommes – on dit qu’il s’agit d’une des meilleures de la ville. Si vous vous situez dans l’hyper-centre, faites un tour au Laaste Kruimel, un salon de thé de poche avec une minuscule terrasse, les gâteaux y sont délicieux.

La Westergasfabriek est un lieu à découvrir lors de votre séjour à Amsterdam. Il s’agit d’une ancienne usine à gaz qui a été reconvertie en parc et espace culturel. On y trouve un club de jazz, des restaurants, des cafés, des galeries d’art,… et tant d’autres choses ! Nous nous y sommes rendues à plusieurs reprises : pour goûter au Bakkerswinkel et pour danser au Pacific Parc, à chaque fois un très bon moment.

•| Où déjeuner à Amsterdam ? |•

Au fil du temps, j’ai tout de même glané quelques adresses où bruncher dans la capitale (Little Collins si vous êtes dans le Pijp ou Staring at Jacob dans l’ouest). Et, depuis 2014, un nouveau lieu hybride rejoint les endroits cools amstellodamois : de Hallen et son Foodhallen situé dans des anciens entrepôts de tramway – un endroit à découvrir.

Un endroit où manger sur le pouce les grands classiques de la nourriture néerlandaise : le marché ! Vous pourrez découvrir le kibbeling (du poisson frit), le nieuwe haring (du hareng cru) et des poffertjes (des petites crêpes)… miam !

Dernière rubrique de ce (très) long article : la culture. Amsterdam, comme toute capitale, regroupe de nombreux musées qui – pour tous ceux que j’ai visités – sont de très grande qualité, dans de magnifiques bâtiments et avec une scénographie particulièrement soignée.

Comme toute touriste qui se respecte, je suis allée à la découverte des maîtres hollandais lors d’une visite au Rijksmuseum (qui possède également une aile dédiée aux arts asiatiques) : une institution à découvrir. Dans un tout autre style, j’ai également beaucoup aimé le musée de la Marine : la verrière est juste sublime et la scénographie très réussie.

Deux plus petits espaces me plaisent particulièrement (et sont plus abordables niveau prix) : le FOAM et la Huis Marseille, tout deux dédiés à la photographie et installés dans de beaux hôtels particuliers.

Enfin, dans un autre genre, si vous avez un peu de temps devant vous, je vous conseille d’aller voir un film au cinéma Tuschinski à la façade art déco impressionnante…

Pour finir ce tour d’Amsterdam, je vous laisse en compagnie de deux clichés pris à la tombée de la nuit. Le spectacle des fenêtres illuminées qui se réfléchissent sur l’eau du canal et sûrement un des plus beaux spectacle que la ville peut offrir… Bon séjour à Amsterdam !

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