Le ciel nous en a fait voir de toutes les couleurs, au sens propre comme au figuré, pendant ces quelques jours. Au programme : un changement de météo toutes les 15 minutes (à peine le temps d’enfiler l’imper, que nous sommes déjà rincés jusqu’à l’os et le soleil de retour), des arcs-en-ciel à la pelle (mais pas de chance, ils finissent systématiquement leur course dans l’océan, nous n’avons donc pas découvert de trésor) et – surtout – un vent terrible à affronter, surtout de face, qui m’a fait me sentir comme un personnage de la Horde du Contrevent.

Même si à la lecture, ce programme peut sembler peu appréciable, je l’adore : c’est dans ces moments là où je me sens la plus vivante, où j’ai l’impression de vibrer et d’être profondément présente. (Il faut toutefois préciser que ce sentiment m’est possible uniquement en ayant en tête qu’un bon lit et une douche chaude m’attendent à bon port – je ne serai surement pas aussi lyrique en bivouac !)

Je crois que ce j’aime le plus lorsque je me balade en bord de mer, c’est d’avoir le regard qui peut porter au loin, vers l’infini où se rejoignent le ciel et l’eau. Le fait de ne rencontrer aucun obstacle visuel m’apaise énormément. Le bonus lorsqu’on fait le tour d’une ile est d’avoir cette sensation en continu, avec encore plus d’horizon dans lequel se noyer !

J’aime beaucoup cette photo : les landes de Ouessant sont sublimes : un véritable décor pour un roman gothique (je continue dans les références littéraires – finalement, en écrivant cet article, je me dis que les paysages de Ouessant était peut être la toile de fond de certains livres que j’ai pu dévorer !). Lors de nos marches, j’ai beaucoup pensé aux illustrations de Lili Wood et notamment celle-ci.

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A peine arrivée à Hyères, je suis montée découvrir la Villa Noailles, conçue par Robert Mallet-Stevens. J’ai beaucoup aimé ma visite même si j’ai été assez déçue de ne pas pouvoir accéder à toute la maison – notamment le plateau sportif et la piscine ! Le trajet pour se rendre à la villa depuis le centre-ville nous fait passer par le Parc Saint-Bernard, sublime, qui offre un beau panorama sur la mer méditerranée. Celui-ci était autrefois rattaché à la villa – le vicomte de Noailles était en effet passionné de botanique.

Le lendemain, j’ai chaussé mes chaussures de randonnée à la découverte de la Presqu’ile de Giens – et le moins que l’on puisse dire, c’est que j’en ai pris plein les yeux ! Le bleu de la mer, les vues magnifiques sur les Iles d’Or, c’était très beau…

Mon amie Laurie étant de passage chez ses grands-parents, je l’ai rejoint à la Ciotat pour une journée – c’est d’ailleurs grâce à elle que je suis venue dans la région pour la première fois !

Au programme : château de sable avec sa fille, première baignade de l’année, un excellent déjeuner au restaurant, une balade le long du port et dans les calanques de la Ciotat – aux couleurs si différentes de celles de Marseille. Une chouette journée !

Une matinée, je suis partie de bonne heure de mon logement pour une longue promenade marseillaise qui m’a énormément plu : après une descente vers le Vieux Port, je me suis mise en route vers Notre Dame de la Garde d’où j’ai pu admirer un sublime panorama sur la ville et la mer ; je me suis ensuite baladée dans les ruelles du quartier du Roucas-Blanc avant de rejoindre la Corniche Kennedy. De là, je suis remontée vers le Vieux Port en découvrant les différentes plages et petits ports marseillais.

Je garde un excellent souvenir de cette longue balade : j’ai adoré m’installer sur un rocher, bouquiner un peu au soleil avant de rejoindre la prochaine anse ou port où je m’extasiait à nouveau sur le paysage… et ainsi de suite !

Je n’avais pas remis les pieds à Belle-Ile depuis quasiment 20 ans et l’idée d’en faire le tour me trottait dans la tête depuis plusieurs années. Je suis très heureuse de l’avoir enfin fait car, en plus de ranimer de bons souvenirs d’enfance, cette randonnée m’a fait (re)découvrir des paysages grandioses ! Chaque étape a son ambiance, sa végétation, ses roches… la variété des panoramas fait qu’il est impossible de trouver le temps long en marchant. Belle-Ile porte décidemment bien son nom.

Après ces quatre jours, nous avons pris le bateau pour Quiberon où nous nous sommes installés pour une journée et une nuit avant de prendre notre train du retour. La météo ne s’est pas montrée clémente et nous avons bravé les gouttes pour nous promener sur la côte sauvage…

Quelques semaines plus tard, j’ai repris la direction de la Bretagne – cette fois-ci le Finistère nord – et avec une copine – pour rejoindre notre ami Yves-Laurent et ses enfants pour un long weekend de Mai. Un programme tourné vers la détente : baignades, siestes, déjeuners au jardin, Molky et créations artistiques à base de coquillage sur la plage…

Notre rencontre annuelle avec mes amies Laurie et Sarah s’est déroulée cette année autour des Lacs d’Orta et Majeur. Ayant loué une voiture (3 filles dans une Fiat 500 en Italie, quel cliché !), nous étions plus mobiles que la dernière fois où je m’étais rendue dans la région – ce qui nous a permis de découvrir le Lac d’Orta, peu accessible en transport en commun, que nous avons adoré, et de faire de chouettes randonnées dans les montagnes. Après, nous avoir fait des frayeurs (nous avons passé une journée sous une pluie diluvienne), la météo s’est montrée plus clémente et nous a permis de prendre un grand bol d’air qui nous a été bien bénéfique à toutes les trois je crois.

Cette année, j’ai profité d’une relative accalmie de l’activité professionnelle pour dire oui à toutes les visites que l’on m’a proposé ! J’ai donc eu un chouette programme architectural et paysager : le jardin botanique et les serres de la Faculté de Pharmacie, quelques chantiers en cours d’exécution, la Sorbonne et la Maison de la Radio.

J’ai poursuivi ce programme de culture architecturale sur mon temps personnel en me rendant un dimanche à Poissy visiter la Villa Savoye, pensée par Le Corbusier (oui, encore lui !). J’ai eu la chance d’arriver au moment du départ d’une visite guidée qui m’a remis en mémoire les grandes lignes de la pensée de l’architecte que j’avais appris à l’école il y a quelques années maintenant…

Nous avons également continué notre collection de visites de maisons d’artistes en nous rendant à la maison d’Emilie Zola à Medan qui a réouvert ses portes il y a peu. La visite – guidée – est très instructive (nous avions un intervenant passionné de littérature) et nous a fait découvrir ce lieu incroyable : que de belles choses à regarder entre les sols, les vitraux de la salle de billard, les carreaux de Delft de la salle à manger, les cuivres de la cuisine, le chauffe-eau de la salle de bain… Zola avait le goût des belles choses !

Par contre, nous avons été assez déçus du chemin entre la gare de Villennes-sur-Seine et la maison : les berges de Seine sont peu accessibles aux piétons (alors que le paysage est très bucolique) – difficile de coupler cette visite avec une randonnée ou une jolie balade. Par contre, lors de nos tentatives ratées de marcher en bord de Seine nous avons aperçu une base de loisirs abandonnée à l’histoire assez folle.

Nous avons ensuite rendu les clés de notre voiture de location pour passer quelques jours à Brest, à pieds et en transports en commun. Contre toute attente, j’ai bien aimé l’énergie de la ville que j’ai trouvée très dynamique : nous avons mangé d’excellentes crêpes, pris le téléphérique, marché vers le Phare du Petit Minou… Certes, la ville n’a pas le charme des villes traditionnelles bretonnes comme Quimper par exemple mais – même en plein mois d’août – nous avons ressenti qu’elle était vivante. Par ailleurs, nous logions dans un appartement très sympa que je vous recommande si vous passez dans cette ville.

Après un weekend de mariage du côté de Nantes, je suis retournée dans le Finistère – cette fois seule – pour poursuivre ma randonnée le long du chemin côtier que j’avais commencé l’année dernière. Cette fois-ci, j’ai marché le long du Cap Sizun, entre Douarnenez et Audierne, en passant par la pointe du Raz. J’ai adoré ce chemin, certes certains jours un peu physique (surtout en pleine canicule – la côte bretonne n’est pas réputée pour ses nombreux arbres), mais aux paysages époustouflants. J’ai réussi à me baigner tous les jours (un prérequis impératif pour moi), passer entre les gouttes des orages, et j’ai vu des dauphins !

De retour à Quimper, je me suis rendue à un stage de broderie bretonne à l’école de Pascal Jaouen : j’ai passé un très bon moment et appris de nouvelles techniques entourée de participantes et d’une formatrice très sympathiques.

Mon été s’est achevé par quelques jours chez mon amie Chloé qui vit a Figeac depuis plusieurs années. Ne connaissant pas la région, j’ai découvert ses grands sites touristiques : le Gouffre de Padirac dont je peux que recommander la visite qui est féérique ; la grotte du Pech Merle, extrêmement émouvante ; une baignade en rivière ; une chouette balade vers Saint-Cirq-Lapopie en passant par le chemin de halage le long du Lot ; et quelques autres balades dans la région agrémentées de nombreuses pauses pour la dégustation de figues !

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Je n’ai pas de circuit tout prêt à vous conseiller pour randonner à Fontainebleau : nous avons la carte IGN de la forêt et nous organisons notre parcours sur cette base. Vous pouvez descendre soit à l’arrêt Forêt (attention, cet arrêt n’est pas souvent desservi) soit à Bois-le-Roi et marcher jusque la ville de Fontainebleau. Si vous vous baladez pour la première fois dans la zone, je ne peux que vous recommander de passer par le Rocher Cassepot qui offre un joli point de vue sur la forêt.

Marcher dans la forêt de Fontainebleau a un effet tellement reposant sur moi : je passe mon temps à m’extasier devant ces grands amas de rochers, dans lesquels poussent des pins, dont l’origine me fascine toujours. Le paysage de cette forêt est si insolite qu’on ne se croit plus vraiment en Ile-de-France.

Arrivés à Fontainebleau – après avoir pique-niqué en forêt – nous sommes passés à l’excellente L’A Pâtisserie KG pour le dessert que nous avons dégusté dans le parc du château (qui est accessible à tous). Depuis ce premier passage, nous sommes devenus des inconditionnels et un détour par cette pâtisserie est un invariant de chaque balade autour de Fontainebleau !

Enfin, n’étant pas particulièrement en avance pour arriver à l’heure de la visite guidée, nous avons traversé rapidement la ville puis la forêt pour rejoindre le Château de Rosa Bonheur (attention, coup de cœur)

Je n’avais aucune idée de ce que nous allions découvrir à Thomery, au château de By que Rosa Bonheur a acquis en 1859 et dans lequel elle passa les 40 dernières années de sa vie… et nous sommes tombés immédiatement sous le charme ! La découverte de l’atelier, conservé en l’état après la mort de l’artiste, est particulièrement impressionnante ; mais l’ensemble du lieu dégage une très belle atmosphère. Tout est très beau, rénové avec beaucoup de goût et on découvre de nombreux détails que j’ai trouvés particulièrement raffinés.

La visite guidée nous énormément beaucoup plu. Je ne connaissais pas plus que cela Rosa Bonheur et son travail – en dehors du fait qu’elle peignait des animaux – et ce personnage, hors norme, m’a fasciné. Si vous envie de découvrir un peu plus cette artiste, je vous conseille la lecture de ce post de Margaux Brugvin – ou alors de vous rendre à Thomery !

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Ce voyage et son circuit sont un prolongement de mon précédent séjour en Ligurie qui m’avait tant plu. J’ai eu envie de découvrir Venise – d’autant plus dans les conditions exceptionnelles liées à la crise du COVID – et les grands lacs situés au nord de Milan. Deux endroits qui ont toujours beaucoup fait travailler mon imaginaire…

•| Venise : Première étape |•

Je ne vais pas être originale en affirmant à quel point Venise m’a époustouflée – la ville est en effet sublime, bien plus que ce que j’aurais pu imaginer – mais j’ai également beaucoup apprécié son ambiance. En effet, même si la ville est particulièrement impactée par le tourisme de masse, j’ai eu l’impression qu’il existait toujours un esprit vénitien. Je vais peut être me faire hurler dessus par des italiens, mais le rapport à l’espace public que j’ai pu observer m’a fait penser à l’Espagne. Il est courant de croiser des véniciens dehors, debout ou adossés à un parapet de pont, un verre à la main et un cicchetti (des amuses bouches ou mini entrées que l’on peut commander à tout heure) de l’autre, à discuter avec des amis. De même, nous avons croisé régulièrement des dames âgées qui sortaient au restaurant ou dans des bars avec leurs amies : c’est tellement rare de voir cela en France !

Nous avons profité de ces quelques jours à Venise pour nous balader sans véritable but autre que celui d’essayer d’apprécier le moment et de nous emplir de la beauté de la ville. Autant dire que nous nous sommes beaucoup perdus dans le dédale de ruelles et de canaux ! Contrairement à Amsterdam par exemple (les Pays-Bas, mon unique référence en terme de ville-canaux particulièrement étendue), il est rare de pouvoir se balader au bord de l’eau à Venise : on ne croise les canaux que lorsqu’on les franchit entre deux blocs de bâtiments. Les perspectives sont alors toujours différentes et tout aussi enchanteresses. Si je devais choisir des quartiers qui m’on particulièrement marquée, je recommanderai Cannaregio pour ses Fondamenta justement – des rues qui bordent les canaux – et Dorsoduro pour son ambiance. Ce n’est bien sûr que mon ressenti et je ne peux que vous recommander de vous laisser porter par vos pas et de laisser Venise se découvrir à vous !

Nous avons bien évidemment joué les touristes en nous rendant Place Saint Marc afin d’admirer la cathédrale (malheureusement fermée pour travaux) et le Palais des Doges, tout en dorures et en stucs ; en regardant les gondoliers, en maillot à rayures rouges ou noires, attendre tranquillement le client sous un soleil de plomb ; ou en cédant à l’appel du Spritz en terrasse en fin de journée. Nous sommes également montés sur le toit terrasse de la Fondaco dei Tedeschi, un grand magasin, qui offre une vue imprenable sur la ville et avons profité d’un ticket de Vaporetto (le batobus en quelque sorte) à la journée pour nous offrir une croisière sur le Grand Canal !

Nous avons choisi ensuite de passer une journée à Burano, une autre ile de la commune de Venise connue pour ses petites maisons de pêcheurs toutes colorées. C’est peut être un peu bête, mais l’ile m’a fait penser à un mix entre la rue Crémieux et Venise – j’espère pour les habitants que les touristes se comportent mieux qu’à Paris ! Blague à part, j’ai trouvé l’endroit charmant et celui-ci vaut le coup d’oeil si vous passez plusieurs jours à Venise.

Enfin, je me dois de parler ici de la nourriture vénitienne ! Nous nous sommes fait énormément plaisir (même si je n’ai pas de photos à partager) en nous rendant dans de très bons restaurants. Pèle mêle, me reviennent en mémoire un excellent déjeuner en cinq plats chez Covino, un diner chez Estro (cette soupe aux haricots, poissons et encornets !), des pâtes fraiches du traiteur en bas de notre appartement ou chez la Zucca, le risotto de la Trattoria alla Maddalena (même si le Venissa nous a fait pas mal de l’oeil), des spritz en terrasse et beaucoup de glaces !

•| De Venise aux Grands Lacs, petits sauts de puce |•

Nous nous sommes ensuite dirigés tranquillement vers la seconde centralité de notre voyage – les grands lacs – en faisant quelques arrêts en chemin. Comme pour la Ligurie, je n’ai pas souhaité utiliser la voiture. L’ensemble de notre voyage s’est donc fait en transport en commun (en grande partie en train et ensuite en bateau et bus sur les lacs).

• Padoue •

J’ai eu un coup de foudre immédiat pour Padoue sans que je ne sache vraiment expliquer pourquoi. A peine arrivés dans le centre ville, et son énergie (les nombreux magasins, cafés et terrasses remplis, la population étudiante…) m’a entrainé ! Nous nous sommes baladés sans but, franchissant les portes ouvertes pour admirer les beaux bâtiments et nous mettant à l’abri des fortes chaleurs sous les arcades.

Nous avons découvert un marché alimentaire couvert au pied du Palazzo de la Ragione, qui sied sur les deux places centrales de la ville, dont les odeurs de fromage et de jambon nous ont donné l’eau à la bouche. Nous avons d’ailleurs très bien déjeuné en ville en nous rendant à l’Osteria del Capo (je me souviens encore des beignets de courgette !).

Padoue possède deux beaux trésors : la basilique San Antonio et la Chapelle des Scrovegni – deux édifices religieux aux fresques peintes qui m’ont subjuguée. J’en suis ressortie à chaque fois avec des étoiles pleins les yeux !

• Vérone •

Second saut de puce de notre itinéraire vers les grands lacs, la belle Vérone (désolée pour cette référence du début des années 2000 !), archicélèbre pour être le théâtre du drame de Roméo et Juliette – la ville a d’ailleurs bien exploité touristiquement ce filon.

Bien que n’ai pas eu le même coup de cœur que pour Padoue, j’ai beaucoup apprécié notre déambulation dans le centre-ville, en grande partie piéton. On sent que la ville est cossue, les magasins sont assez chics et les immeubles bien entretenus. On sent également que nous nous éloignons de Venise : la brique commence à se mêler avec des pierres blanches en façade, les magnifiques fenêtres à colonnades vénitiennes disparaissent au profit de balcons…

Nous nous sommes également un peu éloignés du centre-ville pour nous balader le long de l’Adige : nous avons ainsi découvert le pont du Castelvecchio, tout en briques et qui date du XIVe siècle tout de même ! Notre parcours s’est achevé à la Basilique San Zeno qui – sans être aussi époustouflante que celles que nous avons vues à Padoue – m’a énormément plu avec ses rayures de briques et de pierres blanches, son cloitre et ses fresques peintes. Petit bonus si vous vous rendez dans le quartier, le glacier Artik est très bon !

En fin de journée, nous sommes montés sur la place située en terrasse du Castel San Pietro admirer la vue sur la ville, l’Adige et le soleil doré : c’était très beau et doux…

Enfin, côté adresses, nous avons été plus raisonnables qu’à Venise. Je peux donc juste vous recommander La Tradision pour boire un verre et grignoter quelque chose.

• Mantoue •

J’ai beaucoup aimé Mantoue alors que celle-ci partait avec un handicap de taille pour me séduire : la Renaissance est passée par là – et si il y a bien quelque chose que je déteste c’est la dorure à gogo et les angelots (je sais, je carricature). Et pourtant, je garde un bon souvenir de cette journée : le centre-ville est très mignon (placettes et arcades – un bon cocktail pour me plaire) et nous avons très bien déjeuné (à l’osteria della fragoletta). Cela fait déjà deux bons points, mais j’ai surtout toujours en tête la visite du Palazzo Ducale. Le lieu est immense et donne un peu l’impression de vivre sa vie de manière autonome… il n’y avait personne, tout est grand ouvert et la visite plutôt libre. Mais c’est surtout quelques salles qui m’ont fait repartir avec un immense sourire : à mes yeux, leur décoration est on ne peut plus kitch mais le concept est tellement poussé à son paroxysme que cela en devient un lieu à part et forcément un peu génial (malheureusement, mes photos ne retranscrivent pas du tout tout cela, mais c’est peut être mieux : je ne vous gâche pas la surprise si un jour vous vous rendez à Mantoue !)

• Bergame •

Dernière micro-étape avant arriver au lac de Côme : Bergame et sa ville haute pour laquelle nous avons eu un beau coup de cœur. L’influence vénitienne, rappelée par la présence du lion ailé sculpté sur quelques façades, s’amenuise dans l’architecture – la brique est désormais totalement remplacée par de la pierre grise qui rappelle que les Alpes ne sont plus si loin…

Nous avons déambulé tranquillement dans le centre tout en ruelles bordées de beaux magasins et avons profité de la vue depuis le jardin de notre magnifique hôtel (nous nous sommes fait plaisir sur celui là !) situé à San Virgilio. Une journée – en dehors d’une correspondance de train un peu chaotique – au calme.

•| Les Grands Lacs |•

• Lac de Côme •

Ma première impression du lac s’est faite lors de notre trajet en bateau entre Lecco et Bellagio – notre point de chute des prochains jours, idéalement situé au cœur du lac et des liaisons de bateau. Le temps n’a pas été particulièrement radieux pendant notre séjour (sans être catastrophique non plus !), ce qui a donné une ambiance particulière au lac : une eau sombre, les montagnes qui descendent abruptement et leurs sommets dans les nuages, des petits villages qui s’accrochent à celles-ci en bord de rivage…

Nous n’avons pas eu de coup de cœur particulier pour Bellagio – en dehors de sa situation géographique idéale – trop touristique à notre goût. Nous avons par contre beaucoup apprécié notre logement, un peu sur les hauteurs et équipé d’une terrasse avec vue sur le lac. Les fins de journée, lorsque le soleil daignait pointer le bout de son nez, y étaient très belles. Nous avons par ailleurs trouvé un petit supermarché en retrait du centre touristique avec un rayon traiteur qui m’a fait tourner la tête ! Raviolis frais, charcuterie, fromage, focaccias difficile de ne pas dévaliser le rayon.

Nous avons profité de la plus belle journée pour faire une grande balade le long de la Greenway del Lago di Como, un circuit le long de la rive ouest entre Colonno et Griante, en nous arrêtant pour visiter certaines villas et leurs jardins. Partis assez tôt pour profiter de notre journée, nous avons admiré le levé du soleil sur le lac depuis le ferry : les nuages restaient accrochés aux montagnes et la brume très présente sur le lac, donnant au paysage une ambiance romantique du XIXe .

Le circuit nous a offert de très belles vues sur l’eau et les villages qui bordent le lac. Nous y avons ainsi admiré les potagers très bien entretenus de ceux qui habitent encore à l’année, entre deux villas de luxe ou des immeubles de tourisme. Nous avons visité en chemin les jardins de la villa Balbianello qui m’ont énormément plu. Ceux-ci s’étendent en terrasse et en balcon sur le lac et sont ornés de statues… un vrai décor de cinéma !

Nous avons clôturé la journée avec la visite de la villa Carlotta où je me suis découvert une passion pour le terrazzo et me suis dit qu’une visite des jardins au printemps doit être exceptionnelle à la vue des immenses camélias et rhododendrons…

Nous avons profité de notre dernier jour sur le lac pour nous rendre à Varenna et faire une petite randonnée sur les hauteurs afin d’y admirer la vue, magnifique. La météo, toujours incertaine, donnait une ambiance assez mystique au lieu : le village de Varenna, doré à la lumière du matin, tranchait avec le gris des eaux et la brume des montagnes au loin. Nous nous sommes ensuite rendus en hydroglisseur à Côme où nous avons passé la nuit. Je n’ai pas eu de plaisir particulier à la découverte de cette ville. L’attrait du lac est bien ses montagnes et les jardins des villas !

• Lac Majeur •

Nous voici à la dernière étape de ce voyage : le lac Majeur qui nous a réservé de belles surprises ! Nous avons logé dans un appartement à la gérante super sympathique à Stresa à partir duquel nous avons rayonné sur le lac.

La première journée a été consacrée à la visite de l’Isola Bella qui a été un véritable choc pour moi : l’apparence très classique du palais et de son jardin qui s’étendent sur quasiment toute l’ile ne laissaient pas présager l’exubérance folle de l’intérieur. Certes j’ai trouvé cela un peu kitch, mais la visite m’a totalement émerveillée et j’ai adoré découvrir chaque pièce de ce palais de la mer…

Vous ne trouverez malheureusement pas beaucoup de photos de la fin de mon séjour.. Mon appareil photo a rendu l’âme à ce moment du voyage, à mon plus grand désarrois.

Nous avons ensuite repris le bateau pour nous rendre à l’Isola Madre, occupée par un grand jardin magnifique (encore une fois, au printemps, le lieu doit être splendide) dont les nombreux habitants à plumes rendent bien amusante la visite.

Les deux derniers jours de notre séjour ont malheureusement été moins riants : le mauvais temps qui couvait depuis notre arrivée dans la région des lacs a finalement éclaté et s’est mué en tempête. Fortes pluies et vent ont compliqué puis empêché totalement la circulation des bateaux et nous n’avons pas pu visiter certains jardins fermés par mesure de précaution. Je peux toutefois vous recommander la visite de Santa Caterina del Sasso, sanctuaire accroché à flanc de montagne face au lac et la balade entre Palanza et la villa Taranto (dont nous n’avons pas pu visiter le jardin à cause de la tempête) où l’on peut admirer de belles demeures – parfois à l’abandon. Nous avons d’ailleurs très bien déjeuné à l’Osteria degli Specchi.

Il est temps pour moi de clore cet article – beaucoup trop long comme d’habitude. Après le lac Majeur, j’ai bouclé mon sac et suis partie à Milan prendre mon avion pour Paris. Si vous avez encore une grande semaine de vacances, je vous recommande de les poursuivre vers la Ligurie. J’espère que cet article vous a plu et inspiré pour de prochaines vacances italiennes. J’ai pour ma part pris énormément de plaisir à me replonger dans ce périple et je crois que j’ai réussi à changer la couleur de mes souvenirs…

Vous avez aimé cet article ou planifiez de prochaines vacances dans le nord de l’Italie ? Epinglez le !

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•| Un weekend aux Pays-Bas |•

Deux jours sur le fil à Amsterdam, pour y voir mon amie Laurie et sa petite fille pour la première fois. L’occasion d’aller à Zaanse Schans, mini village ultra-touristique cette fois déserté…

•| Images d’intérieur |•

Vivre au ralenti, cuisiner, coudre, bricoler, faire toutes ces choses que je repousse depuis des années et profiter de mon appartement dans le ciel.

•| Le kilomètre autour de chez moi |•

Se balader dans les rues de mon quartier et mesurer la chance d’y habiter…

•| Repartir à la découverte de l’Ile de France |•

Reprendre les chaussures de randonnée pour respirer l’air de la forêt…

Les weekends de mai, en sortie de confinement, nous sommes partis randonner dans la belle forêt de Rambouillet sur les pas de Rando Navigo pour un circuit le long de l’eau, puis du côté de Montfort l’Amaury et des Etangs de Hollande (grâce à VisioRando cette fois).

Cap ensuite à l’est, avec une très belle randonnée dans les vignes de champagne, aux confins de l’Ile de France. Une sacrée surprise pour ma part !

•| Réarpenter les rues de Paris |•

Et s’éloigner du kilomètre pour se balader dans des quartiers parisiens plus éloignés mais tout aussi charmants !

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Comme il s’agissait de mon premier voyage seule « loin », je n’ai pas osé partir à l’aventure en solo et ai préféré passer par l’UCPA. De plus, mon année professionnelle ayant été très chargée, je crois que je n’aurais pas eu la force et la motivation de tout organiser par moi-même. Ce fût un superbe voyage, dans un très beau pays et avec un groupe super sympathique (l’avantage de l’UCPA quant tu es jeune trentenaire…). Je vous présente ici des morceaux choisis de ce que nous avons découvert. J’ai essayé de limiter au maximum l’avalanche de photos mais il y en a surement encore beaucoup trop ! Une chose est sûre : cette région du globe a tenu ses promesses.

•| Amman et Jerash |•

Nous avons très peu vu Amman qui n’a été que le point de départ de notre circuit. J’ai été cependant assez émerveillée par la vue depuis la Citadelle : partout où se porte le regard, on distingue à perte de vue des petits immeubles blancs qui dévalent les collines de la ville.

Une des premières très belles étapes de notre voyage a été la ville romaine de Jerash, remarquablement bien conservée avec ses temples, théâtres, rues commerçantes et places. Cela m’a bien sûr fait penser à Pompéi que j’avais redécouvert en début d’année avec Laurie et Sarah. Il y a toujours quelque chose d’émouvant à se balader dans ces villes à la splendeur disparue, de repenser à la grandeur des civilisations qui les ont construites et leur disparition… Un sentiment qui nous quitte difficilement dans cette région à l’histoire si riche que l’on si perd !

•| Vers le sud |•

Une grosse journée que celle qui nous menés dans le sud du pays avec plusieurs arrêts au Mont Nebo, la Mer Morte et le château de Karak…

Contre toute attente, j’ai été assez émue par le Mont Nebo où est supposé être mort Moïse. Les mosaïques de la chapelle – magnifiquement restaurée – sont particulièrement bien conservées et la vue sur la Mer Morte et, plus loin la Terre promise est sublime. Dans ce lieu chargé d’histoire religieuse, j’ai pensé à ma grand mère, décédée, qui aurait tant aimé aller à Jérusalem… Nous avons ensuite repris la route avec – entre autre – un stop baignade dans la Mer Morte (et je confirme, on flotte !).

•| Réserve naturelle de Dana |•

La vallée de Dana m’a subjuguée… Nous avons marché quelques heures au milieu de ces roches blanches et rouges, veinées de jaune, qui, travaillées par les éléments, forment des dômes tout doux, des failles et crevasses. Allez savoir pourquoi, j’ai eu l’impression de me retrouver sur une autre planète ! Les chants de bergers des guides se baladant dans le site (surement un truc pour les touristes, je sais, mais qui a son charme !) et les bergers nomades avec leurs moutons sont là pour nous ramener sur Terre…

•| Sur le chemin de Petra |•

J’ai un peu l’impression que la seconde partie de notre voyage a débuté lorsque nous sommes rentrés dans Little Petra, le caravansérail de la grande ville. C’est à ce moment que nous avons commencé à marcher dans de grands espaces naturels, bivouaquer (en version « luxe » grâce à l’UCPA !) et être accompagnés – en sus de notre guide – par des locaux (cuisiniers, chauffeurs…) qui ont pleinement contribué à la réussite de notre voyage et des très bons souvenirs que j’en garde. Ainsi, après une première découverte des trésors architecturaux que la ville nabatéenne allait nous offrir, nous avons randonné jusqu’à notre bivouac pour la nuit, situé à l’arrière du site de Petra. Malheureusement pour nous, le seul moment de pluie de ce séjour est intervenu cette soirée là ! Pas de dîner à la belle étoile, mais sous tente, avec tout de même un moment mémorable grâce au cuisinier, son frère et Julien, un membre de notre groupe, qui a commercé avec ce dernier en lui vendant une lampe torche – radio – port USB (et surement plein d’autres choses !) dans un anglais approximatif accompagné de beaucoup de gestes. Un choc de culture assez improbable dans cet endroit au milieu de nul part.

Le lendemain, nous avons repris le chemin pour nous diriger vers le Monastère de Petra. En chemin, nous avons effectué un arrêt thé/chaï (le « bedouin tea » !) qui sera le premier d’une longue série à laquelle je pense que nous avons tous pris goût.

•| La merveilleuse Petra |•

Après une belle balade à travers les collines de roches, nous avons découvert le Monastère – porte d’entrée de la ville de Petra – superbe façade sculptée et dans un parfait état de conservation, surtout lorsque l’on se rappelle que cette cité a été fondée autour du VIe siècle avant JC ! Je ne raconterai pas ici l’histoire de ce site, du peuple qui l’a rendue prospère et leur ingéniosité déployée pour faire de cette cité en plein désert une ville florissante qui accueillait entre 30 et 40 000 habitants. Il existe en effet de nombreux reportages qui le feront mieux que moi et – si vous souhaitez un jour découvrir ce site – je préfère vous laisser le découvrir grâce à un guide.

Nous avons passé deux journées à nous balader dans le site. La première a été consacrée au tour « classique » est s’est clôturée par la découverte du Trésor : la façade la plus connue et la plus richement décorée de la ville que l’on découvre en suivant le Sîq, étroit passage entre roches. Le lendemain, nous avons pris de la hauteur en nous rendant au Haut Lieu du Sacrifice. Le panorama m’a alors fait prendre conscience de l’étendue et la prospérité que la ville a pu avoir : à perte de vue, les montagnes sont sculptées de façades. La chaleur de ce jour d’octobre m’a fait alors comprendre à quel point l’existence de cette ville résulte d’une prouesse technique de la part de ses concepteurs.

•| Marcher dans le Wadi Rum |•

Je crois que ces quelques jours passés dans le désert du Wadi Rum ont été la plus belle surprise de ce voyage : nous ne savions pas vraiment à quoi nous attendre en y arrivant et finalement nous en sommes partis à regret. La journée, nous marchions à travers ce paysage de sable à la couleur changeante – rouge, blanc jaune… – et de rochers sculptés par la pluie et le vent puis profitions du coucher de soleil et l’observation du ciel nocturne – j’ai vu la première fois la voie lactée et aurai pu rester des heures à la contempler ! Nous avons été accompagnés par une équipe qui a joué un grand rôle dans ces belles journées et soirées : le chauffeur et le cuisinier nous ont choyés comme jamais. Nous avons bu des litres de thé et mangé comme des rois ! Les soirées ont été bien douces à jouer aux cartes autour du feu de camp et à la belle étoile.

La fin du séjour a consisté en une dernière halte à Aqaba, une ville côtière de la mer Rouge avant de prendre l’avion pour rentrer en France… Je préfère finir mon récit ici, avec une photo prise lors de ma dernière balade dans le désert…

Merci à Julie, Sophie, Anne-Sophie, Bérangère, Sandrine, Mathilde, Simon, Jonathan, Julien, Lionel et Alexandre avec qui j’ai partagé ces dix jours.

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•| Hambourg |•

J’étais ravie de revenir à Hambourg, même une petite journée, car j’avais adoré mon précédent séjour avec mon amie Laurie. Attablée à une terrasse d’une rue tranquille pour mon déjeuner, je me suis rendue compte à quel point cette ville m’apaisait et me stimulait à la fois. Je ne sais pas exactement à quoi cela est du : la végétation libre très présente en centre-ville ? les petits cafés qui ne sont pas encore tous passés sous la coupe de la décoration standardisée et mondialisée ? l’appropriation des espaces publics par les habitants et la porosité entre espaces publics et privés ? une certaine créativité dans l’art de rue ? Une chose est sûre, Hambourg ne me laisse pas indifférente…

Lors de cette journée, je me suis laissée guider par mes pas, sous la chaleur écrasante de ce mois de juin. Ces deniers m’ont tout d’abord emmenée le long de l’Elbe, jusqu’à la ElbPhilharmonie puis la Speicherstadt, pour ensuite remonter vers le Gängeviertel et les quartiers de Karolinenviertel, Sternschanze et Sankt Pauli. Entre temps, je me suis octroyé une petite pause déjeuner au Café Johanna puis une sieste au Planten un Blomen. Enfin, en fin de journée, j’ai pris un ferry pour boire une bière au StrandPerle, un bar sur la plage faisant face au port de Hambourg. Une grosse journée, comme je les fait toujours au début de mes voyages : encore incapable d’adopter un rythme plus tranquille, je suis dans le « faire » plutôt que dans l’observation – mon activité pourtant favorite lors de mes séjours à l’étranger !

•| Lübeck & Travemünde |•

Je crois que ce voyage est celui – jusqu’à maintenant – que j’ai le plus mal préparé ! Décidé en (presque) un coup de tête, pas de guide avec moi, … cela m’a parfois porté préjudice, comme sur Rügen, ou apporté de superbes surprises comme, ici à Lübeck. Je n’avais aucune idée et image de la ville que j’allais découvrir et j’en suis tombée sous le charme dès mes premiers pas dans son centre ! Le pépiement des oiseaux, les fleurs et leur odeur entêtante, les couleurs pastel et les briques, les jolies ruelles… tous les ingrédients étaient là pour me séduire. L’ambiance y est différente de celle d’Hambourg tout ayant quelques similitudes : certes la ville est proprette et les murs bien entretenus mais il souffle tout de même un vent d’autogestion et de vie en petite communauté.

En me baladant dans le centre ville, j’ai découvert par hasard que la ville est truffée de « hof » et « gang », des petites ruelles, parfois en impasses, parfois maillées entre elles, cachées derrière de beaux immeubles et bordés de maisonnettes. Ces ensembles m’ont fait un peu penser aux béguinages que j’ai pu observer lors de mon séjour en Flandre. Je me suis alors amusée à sillonner la ville à la recherche de ses petites pépites…

En ce mois de juin, la chaleur était étouffante, je me suis donc rendue l’après-midi à Travemünde, la station balnéaire la plus proche, piquer une (voire deux ou trois…) tête(s) dans la Baltique pour me rafraîchir. L’organisation de la plage m’a fait penser à celles que je connais dans le nord de la France ou en Belgique : la belle plage de sable, bordée par une promenade pavée puis des maisons et immeubles d’époques plus ou moins heureuses ! L’eau est par contre différente de celle dont j’ai l’habitude : beaucoup moins salée, comme une sorte de mélange entre eau de mer et eau douce. Enfin, le détail qui donne tout son charme aux plages que j’ai eu l’occasion de découvrir à l’occasion de ce voyage : les strandkorb, de drôles de sièges en osier qui peuvent être loués à l’heure sur les plages.

•| Rostock & Warnemünde |•

Rostock a été une pause bienvenue dans mon voyage : la journée où je m’y suis rendue était particulièrement chaude (pour ne pas dire presque caniculaire) et à peine mon sac déposé en auberge, je suis partie à Warnemünde me baigner. Pour ceux qui en douterait, la température de l’eau dépasse les 20°C ! A mon retour, j’ai d’abord flâné dans le quartier proche de l’université dont j’ai adoré l’atmosphère : des petits cafés et terrasses improvisées sont un peu disséminés le long des rues, l’architecture y est éclectique… je m’y suis sentie bien. Qui dit que l’ex-Allemagne de l’Est est grise ? Ma flânerie m’a ensuite emmenée le long du port où j’ai admiré de beaux bateaux et la vue sur la rive d’en face, toute verdoyante. Je ne sais pas pourquoi, mais j’ai rattaché cette vue à ce que je pouvais imaginer comme ambiance dans les pays du nord en été. Enfin, j’ai marché un peu dans le centre ville, sympathique mais beaucoup moins beau que celui de Lübeck même si j’y ai trouvé de nombreuses similitudes architecturales. Ma soirée s’est ensuite passée dans une sorte de biergarten rattaché à l’auberge, à discuter avec mes voisins de table à l’abri de l’orage… Une belle journée dans une ville dont l’atmosphère m’a beaucoup plu !

•| Stralsund |•

J’ai d’abord découvert Stralsund sous un temps incertain et gris, ce qui ne m’a pas empêchée toutefois de tomber immédiatement sous le charme de la ville. Stralsund est entourée par l’eau – des lacs à l’entrée de la ville et la mer – plutôt verte, très commerçante, a une architecture magnifique (de la brique encore et toujours) et – petit bonus – a deux petites zones de maisons toutes mignonnes !

En milieu d’après-midi, l’orage a enfin éclaté : j’en ai profité pour me réfugier dans un salon de thé déguster un bon gâteau et un chocolat. Pour la petite histoire, en bonne française, je suis incapable de bien prononcer les « h » et ce qui devait arriver arriva… au lieu d’un chocolat chaud (heiß), on m’a servi un chocolat glacé (eis) ! Une fois l’orage passé, j’ai redécouvert la ville sous une autre lumière, celle dorée de la fin de journée, une fois la pluie tombée. Les contrastes sur la briques étaient magnifiques. Et quel plaisir de ne plus se sentir écrasée par la chaleur ! Par contre, habituée à l’Allemagne du sud, j’ai compris – un peu à mes dépends – que la culture de la sortie le soir est assez différente ici : à 20h, tout (restaurants et la grande majorité des bars) est fermé ! L’ambiance est donc un peu bizarre en soirée, surtout à cette période de l’année où la nuit tombe très tard…

•| L’île de Rügen |•

Les trois journées suivantes ont été consacrées à la découverte de l’île de Rügen, destination prisée des allemands pour profiter de ses très grandes plages, de sa campagne et de ses deux réserves naturelles. J’ai été un peu déçue – par ma faute – de mon séjour : je n’avais pas trop prévu l’organisation de mes déplacements et de ce que je voulais y faire au jour le jour. J’ai donc été un peu prise de cours par les déplacements en bus, long et coûteux, et les horaires de ces derniers. Je vous recommande donc de bien vous organiser au préalable ou de louer une voiture ! Néanmoins, avec le recul, je garde un bon souvenir de ces trois jours sur Rügen et ne peux que vous y encourager à vous y rendre si vous êtes amateurs de vacances en plein air.

• Entre Binz et Sellin •

A mon arrivée à Binz via le train, j’ai flâné la matinée dans cette très jolie et cossue station balnéaire. Les demeures y sont ici ourlées de magnifique dentelle blanche en bois, un régal pour les yeux. Comme pour les autres stations balnéaires de mon séjour, une promenade se déroule le long de la plage bordée par des petites boutiques avec quelques animations le soir (oui, vous avez bien lu !). J’ai ensuite chaussé mes chaussures de rando pour marcher jusque Sellin et sa fameuse jetée du début du XXe siècle et me baigner sur une plage un peu plus loin. Le circuit de balade m’a fait traverser une très belle forêt d’arbres tout en hauteur : lorsque le soleil est revenu, ses rayons à travers la canopée formaient un tableau tout en vert et doré, c’était magnifique. Et petit plus rigolo, je suis rentrée à Binz à bord d’un antique train à vapeur !

• Le Parc national de Jasmund •

Le lendemain, j’ai pris mon sac pour monter dans le nord de l’île, à Juliusruh où j’ai passé la nuit. Après un démarrage un peu laborieux (entre auberge fermée le matin et trajet en bus compliqué), j’ai profité de la très belle plage pour me baigner et lire un peu au soleil avant de partir randonner dans le très beau Parc National de Jasmund. Lors ma randonnée, accompagnée pour une partie par un couple de français sympathiques rencontrés sur le chemin, j’ai découvert des falaises de craie qui tombent à pic dans la mer, comme si la forêt avait été arrachée du continent la veille. Mon organisation un peu douteuse m’a amenée à marcher l’après-midi, lorsque les falaises sont à l’ombre : le contraste entre le bleu de l’eau, le blanc de la craie et le vert de la forêt doit être exceptionnel le matin. Par contre, j’ai eu la chance de profiter la très belle lumière dorée de fin de journée qui percait à travers les arbres donnant au lieu un côté un peu magique.

• En vélo vers le Kap Arkona •

Ma dernière journée sur Rügen a été consacrée à une grande balade en vélo m’emmenant au Kap Arkona et son phare puis au port de Breege avant une dernière baignade à Juliusruh. Ce fut une très belle journée, à un rythme tranquille, à travers champs et toujours à quelques pas de la mer. Sur la route, je suis tombée sur un petit café tout mignon au bord de la falaise où j’ai dégusté mon dernier tee – kuchen du voyage…

•| Berlin |•

Me voilà à la fin de mon voyage… Après une dernière nuit à Stralsund, j’ai pris le lendemain matin un train pour Berlin d’où j’ai repris mon avion. J’ai profité de cette dernière journée pour redécouvrir la ville que j’avais arpenté il y a quelques années maintenant… Qu’est-ce qu’elle a évolué ! Je retiendrai de ces dernières pérégrinations allemandes – sous une chaleur suffocante – une très agréable balade dans Kreuzberg avec un goût de citronnade bien fraîche…

J’arrive à la fin de ce (très long) article – bravo à vous si vous êtes arrivés jusque là ! J’espère qu’il vous a donné envie de découvrir ce coin d’Allemagne. N’hésitez pas à me laisser un commentaire si vous souhaitez des renseignements ou des précisions.

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J’ai beaucoup aimé cette randonnée dont le circuit traverse des ambiances différentes : les charmants bords de Bièvre, la très très belle forêt de Verrières puis des bois plus urbanisés avant l’arrivée au petit village de Vauboyen. Je suis toujours autant hypnotisée par les jeux de lumières que produisent les rayons de soleil qui percent à travers les arbres, créant ainsi un tableau digne des plus grands impressionnistes.

•| Le long de la Bièvre |•

•| En Forêt de Verrières |•

•| Vauboyen & Coteaux de la Bièvre |•

•| Château des Roches |•

En fin de balade, mon chemin a croisé le Château des Roches, lieu dédié à l’oeuvre littéraire de Victor Hugo. La demeure, qui appartenait à Bertin l’Ainé, directeur du Journal des Débats, a accueilli de nombreux hôtes illustres de la période romantique dont Victor Hugo. Le lieu est aujourd’hui ouvert à des visites guidées le weekend que je recommande chaudement. Petit bonus, un charmant salon de thé sans prétention prend place dans le parc, sous les arbres… un cadre on ne peut plus enchanteur !

•| Informations Pratiques |•

. J’ai suivi l’itinéraire n°33 du guide de la fédération française de la randonnée dédié à l’Essonne .

. Le site internet du Château des Roches ici .

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•| La Riviera di Ponente |•

• Finalborgo •

Sur une carte, Finale Ligure se situait au centre de la Riviera du Ponant et me paraissait donc être une bonne base pour explorer les environs. Ayant trouvé un b&b à prix honnête à Finalborgo, village médiéval classé parmi les plus beaux d’Italie et connu pour être un point de départ pour les randonneurs et les VTTistes, j’ai décidé d’en faire ma première étape.

Le village m’a énormément plu : entièrement piéton en journée, les flâneurs peuvent se promener tranquillement dans les ruelles pavées et les placettes de ce petit bourg au pied des premières montagnes – les Alpes sont proches. Et, je confirme, il s’agit véritablement d’un repère d’amateurs de VTT : à la fin de la journée, au moment de l’Aperetivo (quelle belle tradition !), les rues sont remplies de vélos comme je n’en n’avais jamais vus auparavant…

Les températures étaient encore très élevées pour un mois de septembre, j’ai donc décidé de partir randonner assez tôt en matinée autour du Monte Sordo : les vues étaient magnifiques et ce sentiment de me sentir seule au monde m’a permis de déconnecter de ma vie professionnelle et parisienne quasiment instantanément.

• Varigotti •

A la recherche d’une jolie plage où me baigner, l’office du tourisme de Finalborgo m’a conseillé de me rendre à Varigotti – la plage de Finale Ligure étant particulièrement décevante (habituée à la Bretagne, le concept de plage privée et le non entretien des plages publiques m’a particulièrement perturbée pendant mon séjour). Ce fut un excellent conseil : la plage est agréable et bordée par le village. On s’y rend par des petites venelles situées entre les bâtiments, de simples cubes tout colorés, offrant ainsi de belles perspectives toutes dépaysantes !

• Porto Maurizio (Imperia) •

Ma deuxième journée italienne a débuté avec un agréable trajet en train le long de la mer pour me rendre à Porto Maurizio, une ville un peu moins touristique que Finale Ligure mais qui m’a énormément plu. Les gens que j’ai croisés, parfois juste quelques instants, parfois le temps de quelques échanges, ont été extrêmement gentils, à l’instar du vieux monsieur très fier de sa ville que j’ai croisé au tout début de ma balade et qui s’est avéré francophile et francophone ; ou de la petite dame qui a échangé quelques mots en italien en me regardant manger mes trofie au pesto face à la mer. J’ai adoré me perdre (pas tant que ça car j’ai suivi l’itinéraire de l’office du tourisme très bien fait) dans les ruelles de cette petite ville toute en pente.

• Cervo •

J’ai ensuite pris un bus pour me rendre à Cervo, un autre petit village parmi les plus beaux d’Italie (encore !), situé en balcon face à la mer. Je crois que j’ai commencé à effleurer la dolce vita lorsque, après avoir flâné dans les ruelles tout en pente et m’être extasiée sur les magnifiques plantes que les habitants font pousser, je me suis attablée à une terrasse au pied de l’église, face à la mer avec un demi bien frais…

• Oneille (Imperia) •

Je suis ensuite retournée à Oneille où j’ai piqué une tête sur une plage sympathique bordée de très beaux bâtiments puis me suis baladée. Une partie du centre-ville correspond parfaitement au cliché des villes italiennes des films des années 50 que je peux avoir : des trottoirs surplombés de grandes arcades et carrelés au sol, des cafés où sonnent le bruit des tasses, les marchands de journaux… La partie donnant sur le port offre un autre aspect de la ville, plus cossu avec les petits yachts qui y sont amarrés et industriel avec les grues sur le quai.

•| Gênes |•

A peine après avoir posé un pied dans la ville de Gênes, le charme avait déjà opéré : les arcades rayées de la l’artère commerçante, les ruelles étroites et sinueuses du centre ancien, les couleurs, la cathédrale, les restaurants, la vie… J’ai été conquise !

Quelques recommandation génoises…

… les délicieux sorbets de la Gelateria Profumo

… un aperetivo Piazza del Erbe

… les commerces du Mercato Orientale

… les pâtes de la trattoria del Galeone (conseil : évitez les toilettes !)

Le lendemain, un dimanche, j’ai décidé de passer une journée tranquille à profiter de la mer et du beau temps en allant sur la plage de Boccadasse, un ancien village de pécheurs. En fin d’après midi, les bars bordant la crique ont commencé à se remplir pour l’aperetivo et une nouvelle bande sonore, faite du bruit des verres qui s’entrechoquent et d’éclats de rire, s’est additionnée au roulis de la mer. Un beau moment que j’aurais aimé partagé avec de bonnes copines. Gênes, je crois que je reviendrais !

•| La Riviera di Levante |•

• Camogli & Nervi •

Après deux journées passées à Gênes, j’ai poursuivi mes sauts de puce sur la côte ligure en découvrant Nervi et – mon coup de cœur de cette journée – la charmante Camogli !

J’ai tout d’abord flâné un peu sur la côte autour de Nervi, entre plages de galets gris, dont la couleur contraste tout particulièrement avec le bleu de la mer, et parasols accrochés directement à la roche.

J’ai ensuite repris le train pour Camogli, très charmante station balnéaire avec son port et sa plage bordés tout deux de magnifiques immeubles colorés. J’y ai retrouvé l’ambiance « films italiens des années 50 » avec des petites terrasses ombragées où des papis prennent leur café avec le journal, de nombreux commerces de bouches (j’ai vu très peu de supermarchés dans les centres-villes pendant mon voyage), les Vespa et les petits camions Piaggio… Que c’était bien !

• Portofino & San Fruttuoso •

Le soir, j’ai posé ma valise dans une maison perdue au milieu des collines, aux abords de Portofino – haut lieu de la jetset (d’après le chauffeur de bus, Berlusconi y aurait une énorme maison !) – et le lendemain, je suis partie randonner vers San Fruttuoso, une abbaye du VIIIe siècle située dans une crique au milieu de nul part. J’ai adoré cette marche : j’ai rencontré quelques randonneurs sympathiques et des biquettes, le vert sombre de végétation contrastait magnifiquement avec le bleu de la mer et l’arrivée à San Fruttuoso est très belle même si un peu incongrue (comment a t’on pu avoir l’idée de construire ici un édifice religieux ?). Pour le retour vers Portofino, je suis passée par la mer et ce fut une bonne idée !

• Les Cinque Terre & Portovenere •

Quelles belles journées j’ai passées dans les Cinque Terre ! (avant également bien sûr, mais nous arrivons au clou de cette traversée de la Ligurie qui est allée crescendo en terme de « wahou »). Certes, il y avait encore beaucoup de monde (pourtant, je m’étais organisée pour y arriver à la toute fin septembre et en semaine) dont beaucoup de personnes qui s’aventurent sur les sentiers de randonnée sans aucune condition physique, mais les paysages et les vues d’en haut sur les villages – des petits joyaux colorés au milieu d’étendues de bleu et de vert – rattrapent tout. Si vous passez dans le coin et aimez randonner, je vous conseille de vous détourner du circuit touristique payant et de vous promener sur les autres sentiers : il y a beaucoup moins de monde, les personnes rencontrées sont en général sympas, les vues très belles et on passe à travers les vignobles – ce que j’ai adoré.

Petit conseil pour les voyageurs à sac à dos, je logeais dans une super auberge, un peu éloignée de la côte mais à l’accueil et l’organisation impeccable et avec un magnifique jardin !

Pour mon dernier jour en Ligurie, je me suis rendue à Portovenere, profiter une dernière fois de la mer, des bâtiments colorés et de la côte découpée. Sur une plage, j’ai rencontré un couple de français qui avait fait le tour de l’Italie en moto et était sur le chemin du retour. Ils respiraient le bonheur et le plaisir d’avoir passé un mois magnifique sur les routes, à avoir admiré ce que l’Italie a à offrir. Leur bonheur et leurs traits détendus ont été contagieux…

Ici s’achève la première partie de ces vacances italiennes… Revoir ces photos, relire mon carnet de voyage m’a apporté un peu de soleil et de couleurs dans la grisaille permanente dans laquelle nous vivons depuis quelques semaines (soleil, quand pointeras tu le bout de ton nez ?). J’espère qu’il en a été de même pour vous et que j’ai réussi à vous donner envie de parcourir à votre tour la Ligurie !

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Ce weekend-ci, j’ai donc – encore sur les conseils de Rando Navigo – chaussé mes chaussures de randonnée et pris le Transilien N en direction de Rambouillet afin d’y suivre un beau circuit au départ du Perray-en-Yvelines. L’automne commençait à montrer le bout de son nez et les couleurs de la forêt offraient un magnifique dégradé passant du vert tendre au jaune orangé. J’y ai croisé des arbres magnifiques, au port royal ; et d’autres – tout jeunes – encore en devenir.

Une balade particulièrement ressourçante qui m’a fait un bien fou avant d’attaquer une nouvelle semaine. J’entends de temps en temps des gens dire qu’une balade en forêt peu avoir des effets thérapeutiques : je ne sais pas si cela est prouvé scientifiquement, mais mon expérience vient confirmer cette affirmation ! Même les 1h30 de trajet aller puis retour n’ont pas entaché ce moment.

Petit bonus pour les randonneurs solo : sans être énormément fréquentée, la forêt que j’ai traversée m’a fait rencontrer régulièrement des personnes. J’ai donc profité de ce grand moment au calme sans me sentir non plus seule ou en danger (je fais cette précision car j’ai eu quelques remarques et/ou questions à ce sujet). Pour la petite histoire, sur le trajet du retour, j’ai même croisé un mage, des chevaliers et quelques manants cachés sur le chemin ou derrière les arbres !

Pour clôturer cette série de photos, je ne résiste pas à l’envie de partager ce cliché du Transilien N, encore vide, sorte de vaisseau spatial d’aujourd’hui qui, à coup de Pass Navigo nous transporte de Paris à un magnifique coin de verdure.

La Randonnée : site de Rando Navigo

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